Не просыпаются почки на зеленых стеблях роз. Что делать с розами, почерневшими после зимы? Выбор почвы для цветка

Главный вопрос для многих любителей садоводства заключается в том, что делать, если после зимы растения чернеют. Роза - теплолюбивый цветок. Садоводы стремятся защитить его от низких температур под укрытием. Но с приходом весны часто обнаруживают безжизненное почерневшее растение. Не стоит сразу же обрезать куст, ведь ситуацию можно спасти.

Показать всё

Причина изменений

Если роза почернела, любители сада пеняют на морозы и суровые зимы. На самом же деле причина такого состояния - чрезмерная опека и неграмотный уход. Например, при неправильной организации зимнего укрытия. С приходом тепла внутри этой конструкции создается высокая температура и влажность. Это губительно для растения и ранней весной роза выглядит безжизненной.

Еще одна ошибка - подвергать неподготовленное растение ультрафиолету. Садоводу надо помнить, что розы почернели после зимы, так как они отвыкли от солнечных лучей. Перезимовавший куст нужно раскрывать постепенно, сначала всего на нескольких часов. Следить нужно не только за температурой на улице, но и за показателями грунта. Он должен прогреться на поверхности и внутри.

Причиной того, что растения почернели после зимы, может быть неправильная организация зимовки. Если рядом со здоровыми растениями находятся сухие, поврежденные стебли, вероятно распространение инфекции. В начале зимы целесообразно сделать обрезку кустов, оборвать листья. Перед началом холодов их опрыскивают защитным раствором. Это может быть медный купорос или фунгицид, вещество для защиты от грибковых заболеваний.

Первые действия весной

Когда агрессивный зимний период заканчивается, розочка оживает: созревают и набухают почки. Но дело в том, что земля еще остается холодной и корни не успевают проснуться вслед за стеблями. Логично, что такое состояние угрожает растению. В данной ситуации может быть 2 варианта действий.

Если снег еще не сошел, температура часто колеблется, кустам еще рано просыпаться. Задача садовода подарить растению еще несколько недель сна. Для этого зимние укрытия посыпают сверху снегом. Делают это регулярно, так как в это период снежные покровы быстро тают. Плетистая роза нуждается в полной изоляции от холода. Такие кусты рекомендуют особенно тщательно укрывать толстым слоем снега.

Если снег тает и образует ручьи из талых вод - это звонок для незамедлительного открытия зимовки. Холодная вода, скопившаяся у корней, вредит растениям. Поэтому снег нужно регулярно чистить. Роза должна готовиться к весенним лучам.

Открытие защитных укрытий

Когда погода установилась стабильно теплая, почва прогрелась, то зимовка роз окончена. Укрытия нужно убирать.

Защитное укрытие нужно приоткрыть на непродолжительное время, понадобится не более 2 часов. Такая манипуляция защитит розы после зимы от упаривания, подготовит к первым весенним лучам.

Пока растение проветривается, его необходимо полить и подкормить. Для этого подойдет минеральный комплекс или органические удобрения. Такие средства применяют в жидком виде. Для большого розария целесообразно применять сухие удобрения в гранулах. Так процесс удобрения будет менее трудоемким.

Стебли и побеги обрабатывают защитным комплексом от насекомых и стимулятором роста. После недели проветривания кусты нужно обрезать. Срез делают косым, оставляя только здоровые и сильные стволы. Оптимальное количество почек должно быть не более 6. Высота ствола до 40 см. А вот миниатюрные сорта роз желательно не трогать совсем.

Чем обрабатывают побеги ранней весной?

Чтобы защитить розарий от болезней, внимательно относитесь к выбору удобрений. Если в составе есть азот, стебли вырастут более крепкими. Это важно, если в розарии часто появляется проблема почернения побегов. Но азотистые удобрения никак не влияют на цветение. Калий и фосфор поддерживают почки и цветоносы. Магний и железо - это минералы, необходимые для профилактики болезней.

Стебли розовых кустов обрабатывают жидкими растворами. Они могут иметь защитные, профилактические, лечебные действия. Популярное профилактическое средство - медный купорос. Его наносят на здоровые или частично поврежденные побеги. Таким же действием обладает раствор хлорокиси меди.

Кусты можно опрыскивать коллоидной серой - это лечебное средство против грибковых заболеваний. Хорошо работают и отвары из натуральных компонентов. Отвар из чеснока обладает бактерицидными свойствами и борется с грибками. Мелкодробленый чеснок (2 головки) отваривают в небольшой кастрюле воды (10 л). Такой отвар нужно остудить и обрабатывать им кусты.

Защитные средства наносят, чтобы уберечься от насекомых. Хорошо работает отвар из конского щавеля. Корни этого растения настаивают в 10 л воды. Смешивают с мыльным раствором и наносят ранней весной на побеги. Но также можно воспользоваться готовыми магазинными средствами.

Манипуляции с больными растениями

Если все процедуры проделаны правильно, черные стебли цветам не грозят. Если же больные участки все-таки обнаружены, то не стоит огорчаться. Поврежденная роза с легкостью оживает при правильных действиях. Иногда нужно подождать до лета, чтобы насладиться видом цветущего растения.

Что же делать, если обнаружен почерневший стебель? Если болезнь поразила побег частично, следует обрезать поврежденную часть. Инфекция быстро распространяется, поэтому важно захватить при обрезке 2-3 см здорового растения. Это не допустит распространения пораженных клеток. После обрезки оставшиеся здоровые побеги обработайте зеленкой. Так они быстрее заживут.

Если почернел весь куст, восстановить побеги нельзя. Стебли нужно без сожаления срезать под корень. Часто инфекция поражает наземную часть куста, а корни остаются здоровыми. В таком случае в прививке могут созревать здоровые почки. И через некоторое время цветы могут заново прорасти.

Повреждение может проявиться местами в виде трещин и разрывов. Такие участки можно подлечить. Обработать медным купоросом или марганцовкой. Эти средства разводят водой и наносят кисточкой. Но такой метод не всегда действует. Более эффективно срезать больные стебли до основания. Это даст шанс появиться здоровым побегам.

Помощь обработанным цветкам

После того как черные стебли удалены, нужно помочь молодым побегам прорасти. Для этого создают оптимальные параметры температуры. Для начального периода роста это 18 °С. Обрезанные под корень растения накрывают пластиковым контейнером, матовым внутри.

Создается подобие теплицы. Таким образом, роза защищается от агрессивных солнечных лучей. Со временем появляются молодые и здоровые побеги. Как только они замечены, укрытие нужно убирать. Первые дни молодые розы очень ранимы. Убирать защитное укрытие нужно в пасмурную погоду.

Роза может перезимовать без повреждений. Для этого нужно правильно организовать защитное укрытие, обрезать стебли в начале зимы, грамотно провести уход ранней весной. Причиной почернения является не низкая температура, более губительны для данного растения духота и резкая смена погодных условий. Поэтому не ленитесь внимательно следить за температурой воздуха. Адаптация розовых кустов к весеннему периоду занимает время, но результат обязательно порадует.

Теплолюбивые розы плохо переносят зимние холода. Продолжительные морозы, бесснежные периоды или резкие перепады температур, могут превратить вчерашних королев в жалких нищенок. Что делать, если розы почернели? Однозначно, - спасать!

Розы радуют пышными бутонами заботливых садовников, а нерадивых огорчают быстрой гибелью. Реанимационные методы зависят от истинных причин заболевания.

Плохая подготовка к зимовке

Эти хрупкие цветы любят зимовать с комфортом, поэтому 90% современных сортов желательно укутать до первых серьёзных заморозков. Утепление проводят в октябре или ноябре, когда бутоны приобретают отцветший вид. Сначала перекапывают почву вокруг кустов, затем с побегов снимают листья и срезают повреждённые (подгнившие) черешки.

Садоводы, рискнувшие оставить листья на стеблях, весной обнаружат растение заболевшим. В листьях содержится большой объём влаги, которая продолжит испаряться после укутывания. Образовавшийся конденсат станет очагом для распространения болезней, а при заморозках приведёт к глубокому обморожению стебля.

Несвоевременное снятие зимнего укрытия

Укутанные цветы зачастую хорошо переносят холода, но крайне капризно реагируют на несвоевременное снятие утепления. В регионах с тёплым климатом садоводы склонны слишком рано снимать защиту с роз – в результате побеги, которые отвыкли от ультрафиолета, страдают от солнечных ожогов!

Однако излишняя забота вредна не меньше – нельзя оставлять розы в зимней окучке на протяжении всей весны, иначе королевы цветочного мира начнут подгнивать из-за распространения опрелостей.

Как спасти розы, почерневшие после зимы?

После открытия розария садоводы могут с ужасом обнаружить, что любимицы почернели или на растениях образовалась опасная плесень. Не стоит паниковать раньше времени, ведь розы обладают поразительной выживаемостью и способны давать новые побеги даже будучи обрезанными под корень!

Почернение

Пожухлые стебли, производящие безжизненное впечатление, не обязательно мертвы. Многим из них после зимней спячки необходимо окончательно «проснуться», прежде чем являть миру свою красоту.

Удалите зимнюю окучку

Важно быстрее убрать старые листья, а затем обеспечить корням достаточное питание – взрыхление обогатит почву свежим воздухом, а удобрения помогут розам компенсировать зимнюю голодовку.

Простая санитарная обрезка

Внимательно осмотрите розы и обрежьте все чёрные или тёмно-коричневые побеги. Повреждённые участки необходимо срезать до уровня здоровых побегов, чтобы дать возможность цветам быстрее разрастись.

Кардинальные меры

После суровых зим розочки могут почернеть вплоть до основания, тогда садоводу необходимо решиться на крайнюю меру – обрезать омертвевшие побеги до уровня прививки. При такой обрезке «пеньки» стараются не оставлять, чтобы цветы смогли сами «решить», как наилучшим образом восстановиться. Если корневая система и прививка не повреждены, то к середине или концу лета розы могут «проснуться» и порадовать новыми побегами и огромными бутонами.

Плесень зачастую образовывается в местах соединения мёртвых побегов с живой тканью, поэтому при санитарной обрезке нужно не щадить растение, удаляя до границы» с живой частью стебля, а срезать около 2-3 «лишних» сантиметров. Иначе процесс гниения будет невозможно остановить, а само растение может полностью погибнуть.

Частенько плесень образовываются на цветах в местах, где перед заморозками накапливалась вода. Такие участки нужно тщательно обработать марганцовкой/медным купоросом, а затем на несколько дней заклеить медицинским пластырем. Если после снятия пластыря место выглядит повреждённым, необходимо срезать заболевший побег.

Отойдут ли сухие розы весной?

Иногда их почернение носит поверхностный характер – цветы производят высохшее впечатление.

Растение словно изголодалось взаперти по солнечному свету, страдало от нехватки кислорода и нуждается в длительной реабилитации.

Подобное явление обычно связано с нарушением правил зимовки, когда при укрытии садовод почти не оставляет цветочкам возможности «дышать».

Что надо делать, чтобы розы восстановились?

После снятия зимней одёжки и проведения санитарной обрезки, пожухлые стебли роз могут прекрасно отойти и весь сезон радовать буйным цветением.

Изголодавшимся розочкам требуется частый полив и подпитка – не жалейте усилий, чтобы восстановить их жизнеспособность и полностью реанимировать. Чаще всего сухие цветочки набирают утраченную силу за 1,5-2 месяца – поэтому не спешите срезать стебли, если не наблюдается явного почернения или болезненных проявлений (плесени, трещин).

Помощь проснувшимся розам – какой уход необходим?

Розовые кусты нуждаются в бережном уходе. После зимы садоводу важно правильно обрезать побеги. Смело удаляйте полностью почерневшие стебли или участки с глубокими трещинами, плесенью.

Оставшиеся дееспособные стволы нужно укоротить до разумных пределов. Оставьте на побеге от 3 до 5 целых почек, которые дадут великолепные бутоны. Верхняя почка должна располагаться так, чтобы «короновать» наружную часть куста – тогда «розовые королевы» будут выглядеть пышными и станут достойным украшением клумбы.

Капризные розы любят заботливые руки

Однако они способны пережить даже самые суровые зимы. Не спешите уничтожать высохший куст – дайте цветам шанс выжить! В случаях, когда корневая система уцелела (после правильной обрезки), розы имеют огромные шансы разрастись в будущем. Если вы готовы подождать, то розы смогут вас впечатлить!

Пересадка

Когда оттает и высохнет земля, а почки на розах еще не тронулись в рост, обкопайте куст поглубже и по шире, выньте куст (желательно с комом земли) и посадите его в другое место!
Если вы хотите перенести старые розы на новое место - то делайте это, пока они колоситься не начали: хорошую яму с удобрениями, потом конечно корневином поливать постоянно и гуматом. Если на старом месте, то минимум удобрить землю, опять же полить гуматом, подкормить хорошенько фосфорными удобрениями, ну ещё азот, калий и магний.

Размножение

Разбить один куст на несколько нельзя - они так не делятся, т.к. каждый куст розы привит на корнях шиповника, и делением кустов не размножается

1. Черенковать - это просто и на следующий год будут уже кустики и в том количестве, в котором нужно и что важно, нужного сорта. Итог - взрослые кусты на 3 год. Взять побег по 3-4 узла, обрезать листья, припудрить корневином и посадить под бутылку и поливать. Можно черенки, перед тем как в землю поместить подержать в стакане с корневином несколько дней

2. Прикопать ветки, чтобы получились отводки.

Сложить розы в коробки, поставить их на доски, чтобы коробки не сильно промокли от снега, затем прикрыть пленкой и закидать снегом.

Главное - не садите их в горшки, только в открытый грунт, корни обработать стимуляторами, ростки все выломать. Розы в ОГ хорошо притенить.

Аккуратно вытащить из горшков, замочить на ночь или на сутки в каком-нибудь стимуляторе, кое- где обновить срезы на корнях, верхи укоротить покороче, чтобы стимулировать рост нижних почек, и сразу же высадить в открытый грунт. Полить гетероауксином, засыпать с головой рыхлой землей (можно торфом) или накрыть пластиковой 5-литровой бутылкой (пока с крышкой).

Это касается роз с голыми корнями: сразу после получения их нужно поместить в емкости с водой (я погружаю до прививки, но есть и другие мнения), предварительно подрезав корни на одну треть и верхушки так же. В воду добавить любой корнеобразователь, лучше всего, если розы будут стоять в ведрах в ванной, и вы будете поливать несколько раз в день их сверху теплым душем, закрыв занавеску, а если такой возможности нет, то наденьте им на головы мешок, не завязывая (полиэтиленовый). Если на розах были засохшие побеги, их удалите, некоторые советуют целиком кинуть розы в ванну (плашмя), я не сторонник такого метода потому, что может отойти кора, а это нехорошо для розы. Непосредственно перед посадкой все срезы обновите, если розочка не просыпается, можно несколько раз устроить ей баню: на некоторое время оборачивать в горячее полотенце.
Хороший способ для пробуждения роз - накрыть сверху темным пластиковым горшком

Весеннее работы

Нужно почистить все под розами, если с осени не сделали, обрезать все сухое и черное, также сомнительное, если почки набухли можно весеннюю обрезку делать, до распускания почек делают профилактическое опрыскивание от болезней, можно подкормить компостом, перегноем (замульчировать и слегка подрыхлить вместе с землей) аммиачной селитрой (1 ст. ложка на 10 л воды) можно подкормить.

Если есть белый налет на стеблях - его можно протереть раствором марганцовки.

Посадка

Если при посадке в яму добавляли перегной и удобрения, то больше в год посадки розы кормить не надо.

Остинки и плетистые советуют глубже заглублять, 8-10см, остальные меньше 5-7см.
Корнесобственные розы считаются более жизнестойкими и более мощными. Корнесобственные розы живут несколько десятков лет, они более морозостойкие. Привитые живут около 10 лет, менее морозоустойчивы. Это проявляется, когда корнесобственной розе 4-5 лет. За эти годы она догоняет по внешнему развитию привитую розу, которая с первого года показывает хорошие побеги. Перевод привитой розы на собственные корни делают для того, чтобы с первого года роза радовала пышным кустом - первые 5 лет привитая часть, потом уже на своих корнях. Для перевода и делают заглубление на 10 см
Методика посадки, когда прививка над поверхностью земли, подразумевает окучку на зиму и своевременное разокучивание весной, это сложнее тем, что не все могут достать грунт для окучки и не все могут попасть на дачу, когда нужно разокучивать. Разокучивать свежепосаженные побеги нужно недели через 2 или чуть позже, когда вылезут хорошие побеги

Подготовка к зимовке

После второй августовской волны не надо кормить и стимулировать рост "верхушки", а укреплять корневую систему (а там совсем другие подкормки). Достаточно 1-2 бутончика у хороших кустов первогодок на первое цветение (а не тех, кого реанимировали) и потом вторая волна! И во второй половине августа, а может и в начале, не обрывать отцветшие бутоны - тем самым не давать розе наращивать новую массу и начинать кормить осенними удобрениями и радоваться единичному цветения.

1. Дуги (в качестве них можно использовать арматурный прут, нарезать нужной длины и гнуть самим или арматурную или дорожную сетку) + укрывной материал: высота дуги над землей - около 50 см. - снегом закрывает полностью. Розы пригибала, на пригнутых розах - тонкий укрывной, не натянутый, потом воздушный зазор, потом - укрывной шестидесятка по дугам, сверху пленка. Пленку сняла 23 марта, то есть недели за 2 до схода снега. Пленкой стоит накрывать (при любом укрытии) только верх, типа крыши или козырька и снимать ее, как можно раньше, весной.

2. Есть еще вариант закрывать розы сооружением из дерева (как большой деревянный ящик на нескольких кустах сразу), под ним розы пригнуты, сверху укрывной и пленка или баннер рекламный. Это сооружение 40-50 см, у него плоская крыша получается, на нем хорошо снег задерживается.

3. Пригнуть и пришпилить + укрыть лапником + укрывной материал + сверху закидать снегом, НО розы могут сопреть из-за того, что большое количество снега вытесняет воздушную прослойку и даже укрывной может примерзнуть к земле, что не отодрать + нужно правильно рассчитать плотность укрывного материала, чтобы стволы не сопрели и покрылись плесенью.

4. Листья на зиму не нужно обдирать и стебли отрезать, потому что в них запас питательных веществ на зиму и когда растению нужно, оно само от листьев освобождается, а убирать листья и обрезать только весной. Так растение исключительно само регулирует свою выживаемость и жизненные процессы.

5. Штамбовую розу на зиму можно лопатой подкопать корневую и наклонить к земле (пригибать надо на прививку), пришпилить и укутать.

Как реанимировать плохо перезимовавшие кустики роз

Хорошо полить стимуляторами роста и накрыть пятилитровой бутылкой без крышки. Убирать бутылку можно минимум после того как развернуться и распушатся листики под ней, наберется сил. Влажность - это важное условие для укоренения, бутылка и обеспечивает эту влажность, если уберете ее, то тронувшиеся в рост почки могут засохнуть, ведь еще совсем не ясно, как работает корневая, будет ли она справляться с тронувшимся в рост верхом. Пусть розочка еще побудет в мини парничке - хуже от этого не будет, по ее состоянию сами поймете, когда снимать, что ей ничего не угрожает.

Борьба с тлей

Фитоверм - биологический инсектицид.
Актара-Инсектицид кишечно-контактного действия.
Они от комплекса вредителей и в том числе тли, трипсов у роз. Надо применять по очереди, чтоб не привыкали.
Опрыскать интавиром

Народные средства в борьбе с тлей на розах

1. 100г мелко нарезанных луковиц или 200г луковой чешуи залить 10 литрами горячей воды и настаивать раствор 4-5 суток. Процедить его и опрыскивать растения не больше трех раз, через каждые пять дней. Этот раствор можно с успехом использовать и против паутинного и земляничного клеща, колорадского жука, листоверток и пилильщиков, трипсов, гусениц, совок, плодожорок и яблочной медяницы. Можно попробовать и против колорадского жука.

2. Полведра луковой шелухи, 10л кипятка, настоять сутки и процедить, перед использованием разбавить вдвое.

3. 1 ст. ложку кальцинированной соды растворить в литре воды, добавить 1/4 куска натертого хозяйственного мыла. Процедить полученный содовый раствор и опрыскивать поврежденные вредителями растения.

4. Килограмм золы залить восемью литрами кипятка, настоять двое суток под крышкой, процедить, опрыскать.

5. 2 стакана золы настоять в 10л. кипятка, добавить 50г наструганного хозяйственного мыла, опрыскивать.

6. Настоять 200г табака двое суток в 10 л воды.

7. 1-2 стакана древесной золы развести в ведре горячей воды, добавить 1-2 ст. ложки жидкого мыла и дать настояться сутки. Жидкость процедить и обработать растения.

8. Кусты роз, сильно пораженные тлей, опрыскать мыльным раствором (100-200г хозяйственного мыла на 10л воды).

9. Использовать настой мелко нарезанного репчатого лука 10-15г на 1л воды, настаивать 7 часов.

10. Настой чеснока: 30г измельченного чеснока на 10л воды. Против тли и паутинного клеща.

11. От тли хорошо помогает следующий настой. Измельчить 200г чеснока, залить 1 литром воды и оставить в плотно закрытой стеклянной таре в темное место на 5 суток. Развести 250г этого настоя в 10л воды. Обработать растения.

12. 40г сухого табака или махорки, 1 литр воды, настаивать 2 суток, процедить и еще добавить 1л воды и чайную ложку жидкого мыла.

13. 200г табачной пыли и 30г нарезанного свежего острого перца залить ведром теплой воды, настоять сутки, процедить. Добавить 1 ст. ложку жидкого мыла, 2-3 ложки золы.

14. 100г сухих корочек цитрусовых, 1л теплой воды, настаивать 3 суток в тепле, процедить, опрыскивать.

15. 400г листьев одуванчика мелко порезать, 10л теплой воды (не больше 40 градусов), настаивать 2-3 часа, процедить и опрыскивать.

16. Стручок горького перца разрезать пополам, кипятить 1 час в 1 литре воды в эмалированной посуде, настоять 2 суток, растереть его, отжать, процедить. Полученный концентрат разлить и плотно закупорить в бутылки. Хранить в прохладном, темном месте. Применять для борьбы с тлей, листогрызущими насекомыми, медяницами. Для этого развести 125г концентрата и 40г мыла в 10 л воды, опрыскивать 2-3 раза в месяц.

17. Более сильный раствор концентрата можно использовать для борьбы с яблоневой плодожоркой и молью. 0,5 литра концентрата, 50г мыла на 10л воды. Первое опрыскивание провести до цветения яблонь, второе после цветения, после этого опрыскивать еще 3 раза через 15 дней. Обрабатывать деревья лучше вечером, когда бабочки летают.

18. Мелко нарезать 4кг ботвы помидор и замочить ее в 10л воды на 4 часа. Затем кипятить полчаса и процедить. Перед применением разбавить вдвое и добавить 50г мыла. Для борьбы с тлей, листогрызущими насекомыми и плодожоркой.

19. Водку, самую дешевую, налить в распылительную бутылку и опрыскать тлю. Просто и безопасно! Очень эффективный способ.

20. Кока-Колу тоже можно использовать в борьбе с тлей, опрыскивая ею растения.

21. От муравьев хорошо в мульчу из травы подкладывать полынь горькую, вроде запах отпугивает.

Если у вас в саду есть розы, то наверняка вы хоть раз да сталкивались с тем, что весной какая-нибудь роза подмерзала или подпревала, и вы с грустью ее выкидывали.

Урал называют зоной рискованного земледелия. У нас бывают морозные зимы с высотой снежного покрова 15 см, затяжные холодные весны и заморозки до -7 градусов в конце мая.

Если ваши розы после зимы выглядят не очень хорошо, а иногда вообще не подают признаков жизни, не спешите расстраиваться, в большинстве случаев все еще можно исправить.

Даже если роза выглядит безжизненной, не тревожьте ее, дайте ей время, новые росточки могут появиться даже в августе.

Ниже описанный способ для восстановления роз я использую уже не первый год, и он меня еще ни разу не подводил.

У меня много роз и все из , и за восемь лет ни одна из них не пропала. На мой взгляд, именно самые стойкие и долговечные.

Итак, сначала вырезаю мертвые сухие побеги до самой земли. Всегда использую хороший острый секатор, который делает чистый ровный срез без заломов на коре.

На 10 литров воды беру 20 капель препарата НВ-101, и выливаю целое ведро раствора под один куст розы. Это натуральный концентрированный стимулятор роста, который даст мощный пробуждающий толчок для нашей розы и впоследствии поддержит иммунную систему.

Почва должна быть хорошо пролита, чтобы каждый корешок розы смог напитаться.

Затем накрываю розу техническим горшком объемом 5 литров. Внутри горшка создается благоприятный микроклимат, оптимальное соотношение влажности, света и воздуха. Пластик защищает от ветра, сохраняет влагу, создает притенение, но в то же время попадает солнечный свет.

Роза находится под горшком до тех пор, пока не появятся ростки.

Если через неделю ростки не появились, то снова проливаю водой со стимулятором и закрываю горшком.

Самое главное набраться терпения, может потребоваться несколько обработок, особенно, если роза сильно повреждена.

Обычно моим розам хватает 2-3 обработок.

При посадке новой розы и при пересадке куста я делаю тоже самое: проливаю стимулятором и накрываю горшком, без окучивания.

Совсем убираю горшок, когда новые побеги становятся высотой примерно 10 см. Делаю это вечером или в пасмурную погоду.

На фото хорошо видно, что новые побеги появились прямо на старых, казалось бы, сухих побегах.

Когда роза пошла в рост, подкармливаю настоем на основе препаратов Сияние-3 и Сияние-1, с добавлением гранулированного конского навоза.

Рецепт бионастоя на 30 литров воды:

Порубленные молодые сорняки (крапива, одуванчики) 2/3 объема бочки

Сияние-3 - 1 пакет (100гр)

Сияние-1 – 1 стакан (200мл)

Зола – 1 стакан (200мл)

Гранулированный конский навоз -

Сахар или старое варенье – 1,5 стакана (300гр)

Заливаю теплой водой, перемешиваю, накрываю пленкой. Настаиваю 5 -7 дней, в зависимости от погоды. Использую настой в течение месяца. Для полива беру 1литр настоя на 10 литров воды. Под один куст, в зависимости от возраста, выливаю от 2л до 5л удобрения.

В течение сезона ухаживаю за розой также как и за всеми растениями в саду:

Один раз в неделю опрыскиваю на основе НВ-101 и микробиологического препарата Сияние -1

Один раз в неделю поливаю Сиянием-1 под корень.

Два раза в месяц подкармливаю бионастоем или жидким биогумусом.

Спустя два месяца роза пышет здоровьем, набрала шикарные бутоны и радует нас огромными цветочными шапками.

Это роза германского питомника Tantau, живет у меня уже 7 лет. А вот другая розочка после восстановления - английского питомника Harkness, которой уже 4 года.

Представьте себе шок моей подруги когда я вынесла на руках огромный таз сухих веточек. Представили?! Дальше последовал вопрос: Что это? Я даже и не поняла сначала, что вопрос относится к саженцам роз в тазу , и честно ответила: «Субстрат!» Дальше уже разбирались что такое полу-дохленькое в этом тазу торчит. Разобрались!

Это я, Ирина Тайц, с тазиком саженцев роз

Ну а теперь рассказываю, как я стала обладательницей 14 мертвых саженцев роз!

Покупать через интернет не впервой мне. Обычно – все отлично, НО не в том году. Что произошло — не скажу, но даже проверенные поставщики присылали плохой посадочный материал! Про ОКС (открытую корневую систему) 2015 года хочется спеть не слишком приличную песнь! Короче стоят «первая леди» и «розовое пианино» в тазике – отдыхают!

Такие саженцы роз приходят после покупки через интернет.
Это считается сейчас закрытой корневой системой

Я часто привожу в порядок цветы – многие высаживаю сама, часть отдаю подругам. Но факт остается фактом: я занимаюсь реанимацией роз после покупки последнее время уж очень часто. Что делать, если на все вопросы и претензии поставщик отвечает «я тут не причем – я сама не знаю!» Но как помочь растениям расскажу.

Реанимация саженцев роз

Во-первых, сухие (именно сухие!) ветки обрезаем так чтобы осталось ну не больше 2 см сухого материала. Если есть плесень или гниль - берем яркий раствор марганцовки и все сжигаем им.
Во-вторых, если вы вытащили саженец розы и обнаружили прозрачных червячков – бегом за антиглистными препаратами – часть примите сами, а частью будем обрабатывать растения. Нематоды - это те же глисты и прекрасно вытравливаются препаратами типа кошачьего празитела. Замачиваю на 2-3 часа полностью в тазике с разведенным празителом: на 1 растение 2 таблетки и приблизительно 5 литров воды.
В-третьих, идем в магазин и покупаем энерген или эпин . Можно приобрести и более дорогие препараты типа Байкала М и прочей радости из М-ок, но это уже необязательно. Даже корневина будет достаточно по большому счету.

А вот теперь о главном – готовим жидкий субстрат . Как и любой больной, поврежденное растение плохо усваивает пищу, то есть, не может питаться в обычной земле. Нужен субстрат!

Состав раствора для реанимации саженцев роз : На 10-12 литровый тазик берем 1 кг торфа верхового и 2 кг земли черноземной или питательного грунта для роз. Далее заливаем водой до получения жидкой кашицы, и в ней разводим таблетку энергена или ампулу эпина; как вариант пакетик корневина.

Опускаем розы полулежа, чтобы жижей была укрыта прививка. Сверху можно еще одеть пакет для усиления эффекта, но тут есть риск. Если у вас розы стоят на солнце, то так они могут подгореть (растения тоже сгорают на солнышке, загар штука не всегда полезная).

Субстрат обновляем каждые 3 максимум 5 дней! Учитываем то, что на выходе мы получим сильно перекормленные саженцы растений - в посадочную яму особо много радостей не добавляем!

Сколько времени реанимировать? На этот вопрос точного ответа дать не могу. Время ожидания всегда разное, но обычно процедура длиться до месяца. Если уж за такой срок не стронулись – значит на помойку. Только однажды у меня был прецедент с розой, которая проснулась к осени. Четыре месяца в субстрате! Сейчас растет, цветет и радует. Мне просто было некогда ее выбросить!

Есть и еще один вариант реанимации роз – сразу высадить в землицу ! Но тут нужно настолько четко следить, чтобы всегда было достаточно мокро, что уж проще пожить в обнимку с тазиком. Хотя на вкус и цвет фломастер как говориться разный.

Но вернемся к моим 14 сухарикам - из них уже высажено 7 штук, и еще пять высажу на днях. Остается всего 2 саженца. Неплохой результат? Желаю и Вам хороших результатов.