Волга до затопления 1949. Рыбинское водохранилище, гэс и затопленная молога
Зима в этом году выдалась малоснежная и на поверхности Рыбинского водохранилища показались останки Мологи - старинному русскому городу в этом году исполнилось бы 865 лет, если бы не решение о строительстве в 1935 году Рыбинской ГЭС.
В сентябре посмотреть на "Русскую Атлантиду" и посетить Рыбинскую ГЭС мы отправились по приглашению РусГидро .
Сама по себе вода после засухи в Поволжье 1921-22 годов рассматривалась как стратегический ресурс и заполнение будущего Рыбинского водохранилища в те годы было стратегически важным решением - главная водная артерия столицы - Москва-река сильно обмелела и загрязнилась и перенаселенному городу грозило в скором времени остаться без жизненно важного источника.
15 июня 1931 г. на Пленуме ЦК ВКП (б) принято постановление: «…коренным образом разрешить задачу обводнения Москвы-реки путем соединения ее с верховьем реки Волги».
Началось все с постройки канала имени Москвы (старое название Москва - Волга). Вначале предполагалось строительство трех гидроузлов мощностью 220 МВт в Мышкине, Ярославле и Калязине. Позже эту схему изменили и построили два гидроузла в Угличе и Рыбинске суммарной мощностью - 440 МВт (110 МВт и 330 МВт соответственно).
Строительство Рыбинского гидроузла преследовало еще одну важную цель - создание Волго-Балтийского водного пути. Судоходство на Верхней Волге до впадения в реку Мологу было возможно только в паводок.
Работы по углублению велись, но это не приводило к результатам, потому что уровень тут же садился. Когда создали Рыбинское, Угличское и Иваньковское водохранилища образовался судоходный ход глубиной 4,5 метра.
Идем на Рыбинскую ГЭС.
Строительство гидроузла началось в 1935 году у деревни Переборы в месте впадения Шексны в Волгу, а основные работы на ГЭС развернулись в 1938-1939 годах.
Некоторые источники утверждают, что Сталин лично интересовался ходом стройки Рыбинского гидроузла, а повышение отметки с 98 до 102 метров - его инициатива. Основная цель: повышение мощности Рыбинской ГЭС и обеспечение более надежного судоходного хода. Многие жители были против постройки Рыбинской ГЭС и государство расценивало их действия как предательство.
В апреле 1941 года началось заполнение Рыбинского водохранилища. Подпорный уровень зеркала воды должен был составлять около 98 м, но к 1937 году эта цифра увеличилась и составила 102 метра.
В 1941 году водохранилище поднималось максимально до отметки 97,5 м, в 1942 году — до отметки 99,3 м. Молога же расположена на отметке 98-101 метр.
Сейчас излюбленное место у местных рыбаков - ниже по течению, куда попадает слегка оглушенная рыба после прохождения водоворота.
Первые два агрегата Рыбинской ГЭС были запущены в ноябре 1941 и январе 1942 годов - началась война и энергетический голод. Московским оборонным предприятиям и машиностроительным заводам была необходима электроэнергия.
В 1945-50 гг. последовательно были введены в эксплуатацию четыре агрегата ГЭС, а в 1998 и 2002 годах были реконструированы два из шести гидроагрегатов.
В зале трудно застать рабочего - весь процесс автоматизирован.
На пульте управления ведется круглосуточное наблюдение за системами и агрегатами ГЭС.
30 июля 1955 г. Угличский и Рыбинский гидроузлы были приняты в промышленную эксплуатацию, образовав Каскад № 1 Мосэнерго. В 1993 г. предприятие сменило название на ДОАО «Каскад Верхневолжских ГЭС».
В здании сохранились оригинальные люстры 40-х годов.
Работяги шутят.
Блогеры твитят.
В машинном зале прекрасная картина, дающая общее представление о гидроэлектростанции.
А теперь путешествие в Мологу.
От центрального рыбинского причала на пароходике до Мологи больше двух часов ходу по Рыбинскому водохранилищу и первый пункт - шлюзы.
Ворота на нижнем уровне закрываются, около 10 минут идет наполнение шлюза водой и мы входим в зону водохранилища.
Чайкам процесс наполнения или заполнения водой шлюза выгоднее всего - оглушенная рыба легче поддается ловле - так же, как и рыбакам возле ГЭС.
В связи с нынешнем обмелением водохранилища почти на 2,5 метра количество пароходов уменьшилось и сотрудники шлюзов рады редким посетителям.
Проходим мимо памятника Мать-Волге.
Каменниковский полуостров.
Пока плывем идем, слушаем историю Мологи от местных хранителей истории и краеведов.
Для создания Рыбинского водохранилища площадью 4580 км2 потребовалось переселить, кроме Мологи, более 600 селений. Заполнение водохранилища продолжалось дольше проектного - до нужной отметки оно было затоплено только в многоводный 1947 год. Это произошло потому, что в войну воду сбрасывали до самых низких отметок для максимальной выработки электричества.
Вскоре на горизонте показалась полоска земли и несколько камней.
У Мологи богатая история - город был ровесником Москвы, а в летописи он упомянут как город, спасший Юрия Долгорукого во время войны с киевским князем Изяславом Мстиславовичем. Тогда дружина киевлян сожгла все города Суздальского княжества, а с Мологой вышла осечка - поднялась Волга и затопила все окрестные поля и дороги. В итоге киевская дружина отправилась домой, а основатель Москвы был спасен.
Видимо, есть какая-то злая ирония судьбы в том, что первое летописное упоминание об этом городе практически полностью совпадает по смыслу и с последним упоминанием о Мологе - с той лишь разницей, что благодарные потомки Долгорукого затопили уже саму Мологу.
Согласно первому изданию Большой Советской Энциклопедии, в 1936 году в нем проживало 6100 человек, это был небольшой, застроенный преимущественно деревянными строениями городок.
Не доезжая пары километров до места, где показалась наивышая точки Мологи, мы пересаживаемся на катер - пароходу дальше идти не позволяет форватер.
Катер очень осторожно подходит к берегу - на некоторых участках глубина воды не достигает и полуметра.
Молога славилась не только как торговый и транспортный узел страны, но и как производитель масла и сыра, которое даже поставлялось в Лондон.
Раньше вид на Мологу с нашего места был такой. Фото сделано до 1937 года.
Сейчас это голый остров с тысячами разбросанных кирпичей и остатков быта.
Перед заполнением водохранилища в обязательном порядке происходит очистка его ложа от строений. Деревянные дома либо разбираются и перевозятся на новое место, либо сжигаются. В Мологе большинство жителей разобрали свои дома, соорудили из них плоты (чтобы потом можно было вновь собрать дом) и, погрузив на них всё, что можно было увезти, переплавлялись по реке на новое место жительства.
Люди были вынуждены оставить свои каменные дома, могилы своих родных и близких.
Каменные постройки разрушались до основания, причем делалось это задолго до заполнения водохранилища. Все ценное, что могло пригодиться в хозяйстве и можно было унести, вывозилось.
Можно достаточно уверенно полагать, что к 1940 году переселение было практически завершено, поскольку местные советские власти принимали самое непосредственное участие в процессе переселения - выдавали справки о выезде, на основании которых переселенцы получали финансовую помощь от государства. Всего было перенаселено около 130 тысяч человек.
Ярославская улица тогда - самая высокая точка города, которая в этом году высунулась из воды.
Ярославская улица сейчас.
Гордость тогдашних мологжан - каланча, спроектированная братом Федора Достоевского.
Мологский район, г.Молога и 6 сельсоветов Мологского района, попадающих в зону затопления, были официально ликвидированы Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 20 декабря 1940 года.
Слухи о том, что более 300 человек утонули, не покинув город, - неправда. Сидеть месяцами среди чистого поля и ждать, когда придет вода - удивительно странный и мучительный способ самоубийства. Рыбинское водохранилище имеет небольшой подпор, но большой объем, и, соответственно, заполняется довольно медленно - несколько сантиметров в день. Это не цунами и даже не обычное наводнение, уйти от поднимающегося водохранилища можно просто пешком и не особо напрягаясь.
Можно было и дальше гулять, но дело близилось к закату и надо было срочно отчаливать, пока не стемнело.
По роковому совпадению герб города Мологи, утвержденный еще в 1778 году, как будто предсказывает ее затопление - земляной вал в "лазоревом поле" оказался в итоге Рыбинским водохранилищем.
В память о городе-призраке был открыт музей в 1995 году в Рыбинске, который стал называться Музеем Мологского края, а бывшие мологжане собираются каждый год, чтобы почтить память о затонувшей родине.
И не верьте картинкам в интернете, показывающим, что на месте Мологи что-то уцелело - здесь нет колокольни, как в Калязине или куполов, торчащих из воды - только камни и памятник-самодел напоминают о старинном русском городе, когда-то стоявшем здесь...
В репортаже частично использованы фотографии музея Мологского края и из моего личного архива 2006 года (ГЭС сверху).
Вышел на замечательный сайт с большим архивом старых карт . Там много всего, но мне особенно интересна оказалась карта Татарии 1940-го года. С одной стороны, административные изменения произошедшие с тех времен незначительны, и это позволяет легко ориентироваться на местности, и выискивать мелкие "географические новости". С другой стороны республика здорово наводнилась. На карте появились две грандиозные лужи - куйбышевское и нижнекамское водохранилище. Благодаря этим гидродоминантам, небольшой в общем-то, Татарстан приметен даже на карте всей страны. Вот, смотрите как выглядела ТАССР до великого потопа. Две "великие реки" России Кама и Волга текут несерьезными, едва видными ручейками.
Куйбышев. Не путать с Самарой. Оба Куйбышева находились на Волге. Чтобы различить их говорили Куйбышев областной (нынешняя Самара) и Куйбышев районный - сейчас г. Болгар. До затопления находился строго говоря вдалеке от Волги, на реке Бездна. А потом... Куйбышев перенесли на новое место. Видите с. Болгары? Вот туда и переехал целый город. Вообще, во время стройки ГЭС в Татарии были
полностью перенесены 78 населенных пунктов. Не затоплены, как любят говорить ревнители первозданной экологии, а именно перенесены. Дома, заводы, школы, больницы и даже кладбища.
То же самое место теперь. Куйбышев на новым месте и с новым названием.
Место слияния Волги и Камы. Смотрите как раньше было. В этом месте они текли почти параллельно, образуя необычный полуостров с берегами омываемыми двумя разными реками. На заглавном фото кадр из к/ф Волга, Волга. К сожалению снято это было в совершенно другом месте, но для наглядности пойдет. Так наверное, это и выглядело. Стекаются две неширокие, но быстрые реки, ничего особенного.
Теперь здесь водичка на полсотни километров. Берега не видно. С Камского Устья сейчас открываются грандиозные виды. Дачи тут казанские стоят богатые.
Вот как это сейчас выглядит:
Идем чуть восточнее, вверх по Каме. Цифрами я обозначил Ключевые нас. пункты. Было.
Стало. Здесь теперь построили большой мост через Каму. Раньше тут ходил паром и чтобы проехать из Чистополя в Казань (130 км.) порой требовался целый день из-за больших очередей.
Чуть выше - город моего детства Чистополь. Тут все изъезжено на велосипеде, исхожено ногами. Тут все знакомо.
А тут много совсем незнакомо. Стекольный завод??? Никогда не слышал о нем. Что с ним стало? Он утонул(с)
Обратите внимание на значки МТС. Уже в 40-м году здесь работала сотовая связь.
Видите место на карте по стрелке. Там ничего нет кроме пары деревень.
А теперь тут третий по численности город в Татарстане. 235 тыс. человек населения. Крупнейший в Европе химзавод. Его красотой можно любоваться с нашего елабужского берега.
Кама здесь узенькая, первозданная, но это потому что течет она сразу после другой плотины - Нижнекамской ГЭС. Сразу за ней опять море.
Вот такая Кама была в патриархальные времена. Под номером №1 Бондюжский район и с. Бондюга (ударение на первый слог конечно). В 1940 году это отдельный район. Потом его присоединят к елабужскому, а потом он снова станет самостоятельной единицей. А еще его переименуют в Менделеевск. Тут тоже коптит неслабый химкомбинат, а еще больший строят. Под номером №3 река Ик, под №2 г. Мензелинск на реке Мензеля. Запомните их такими.
Был город Мензелинск и порт Мензелинск на Каме. Между ними вон какое расстояние.
А теперь вот. Мензелинск оказался на Каме (на самом деле разлившийся Ик). В советские времена там случился такой казус. Старый порт утонул, а до нового не дошла вода. Дело в том, что уровень воды подняли ниже запланированного, и пристань ставили с расчетом на это.
Немногие теперь, видимо, знают, как выглядела раньше, до заполнения куйбышевского водохранилища, Волга выше Жигулевской ГЭС.
Как известно, помимо множества небольших деревень и сёл Куйбышевское водохранилище затопило и город Ставрополь-на-Волге.
Основал город в 1738 году как крепость на Волжской протоке, именуемой Куньей Воложкой, управлявший тогда оренбургским краем Татищев.
Как сообщает нам "Иллюстрированный путеводитель по Волге 1898 г", н
аселили город в подавляющем большинстве крещеными калмыками, и Ставрополь, "город святого креста", долгое время оставался "захудалым городком, занимающимся, между прочим, отпуском хлеба в незначительных размерах"
- более о Ставрополе упомянутый путеводитель не говорит ничего.
Население сильно колебалось, в 1859 году жило 2,2 тысячи человек, к 1900 году — около 7 тысяч, а в 1924 году население уменьшилось настолько, что город официально стал селом (статус города возвращен в 1946 году).
В начале 1950-х годов проживало около 12 тысяч человек. В 1950-х годах оказался в зоне затопления Куйбышевского водохранилища и был перенесен на новое место.
О масштабах преобразования природы можно судить вот по этим двум картам.
Фрагмент американской 2.5-километровки 1948 года :
Сам Ставрополь до затопления выглядел примерно так:
Как видно на карте затопления - от былого города ныне ничего на поверхности не осталось, всё ушло под воду
Хотя и уходить-то особо было нечему - город был в основном деревянным
Теперь о былом Ставрополе можно судить только по старым фотографиям...
Да дореволюционным открыткам
Аграфеновка,Черный затон, Большая Федоровка
Зольное,Задельное,Солнечная поляна
Волжский, Большая Царевщина
Самара,Рождествено, завод Тарасова
остров Коровий, Поджабный
воложка Тушинская, остров Быстренький
Безенчук
Переволоки
Печерское, Первомайский
Октябрьск, правая Волга
Сызрань, Бестужевка, Кашпир, Рудник
Паньшино, Приволжье
Село Паньшино — удивительное место на правом берегу Волги километрах в сорока южнее Сызрани.
Административно этот район Правобережья входит в Ульяновскую область. Однако сложилось так, что, кроме местных жителей, рыбной ловлей здесь занимаются сызранцы, поэтому было бы несправедливым исключить этот район водохранилища из числа излюбленных мест лова жителей Самарской области.
Проехав от Сызрани на юг по шоссейной дороге, ведущей на Возрождение, до Калиновки, следует свернуть налево, проехать переезд и двигаться на восток еще несколько километров по гребню высокого холма. Вскоре взору открывается колоритная по масштабам и удивительная по красоте картина: справа в ложбине — заброшенный сад, слева — глубокий овраг, покрытый кустарником и отдельно стоящими деревьями, а прямо на склоне холма—небольшое село Паньшино, за которым раскинулась бескрайняя водная ширь километров на десять до левого берега.
Разветвленная сеть островов напротив села и ниже по течению разделяет водохранилище на несколько рукавов, образуя протоки и заливы.
Берег здесь высокий, холмистый. У самой воды имеется обрыв высотой до трех метров. Дно топкое, илистое, с вкраплениями острого гравия и ракушек, полого уходит на глубину. На берегу напротив села и слева — несколько импровизированных стоянок автотранспорта, на котором прибыли рыбаки. Порой насчитывается 30 — 40 машин и мотоциклов с пензенскими, самарскими, ульяновскими и саратовскими номерами.
В Паньшино без рыбы остаться трудно. Место настолько "клевое", что практически в любое время года и в любую погоду можно рассчитывать на богатый улов. Главное — проехать сюда и выбраться обратно, что в дождливую или снежную погоду непросто. А погода здесь порой меняется мгновенно. Приезжаешь утром — ярко светит солнце, вода спокойная, ветра почти нет, ничто не предвещает непогоду. И вдруг в полдень из-за холма выплывает черная туча, нависает грозно над водой. Волга темнеет на глазах, вскипает, и вот уже шквал дождя и волн обрушивается на лодку!
А минут через двадцать гроза прошла, и солнце вновь засияло, отражаясь в тысячах капелек на траве и деревьях. Все чудесно, но земля промокла настолько, что на колесах в гору уже не выбраться никому из прибывших на автотранспорте. Самые нетерпеливые уже пошли в деревню за трактором...
Летом основной добычей рыболовов в Паньшино является лещ.
В Паньшино по весне отлично идет плотва на удочку с лодки, нередко попадаются голавль и язь . Местные рыбаки ставят переметы на сома, щуку. Ловят сома и на "квок" . Надо сказать, что пойманная здесь рыба почему-то раза в полтора больше по размерам, чем в других местах!
И еще. Владельцы моторных лодок знают этот район как место, где наблюдается обратное течение реки. Этот феномен объясняется причинами гидродинамического характера: сложная система островов и рельеф дна заставляют водный поток местами поворачивать вспять, навстречу основному течению. Когда нигде не клюет, на "обратке" всегда поймаешь, считают многие.
Несколькими километрами выше по течению от Паньшино расположено еще одно уловистое место.
теперь выглядит так...
Его называют " монастырь " из-за развалин старой часовенки на берегу, хорошо заметных с воды. Другим ориентиром может служить громадина баржи причала для сухогрузов, некогда перевозящих отходы сланцевого производства, расположенного неподалеку рудника Кашпирский . (баржу распилили на металлолом уже)
Это "лещевое" место, достаточно удаленное от фарватера, имеет глубину до 20 метров на расстоянии всего ста метров от берега. Течение у "монастыря " заметно сильнее, чем у Паньшино , так как водохранилище в этом месте сужается. Часто случается, если лещ плохо берет в Паньшино , здесь его ловят успешно.
Обширный участок Саратовского водохранилища в районе Паньшино , изрезанный многочисленными островами, имеющий большое количество мелководных зон, является известным местом для любителей зимней рыбалки. Их основной добычей становятся окунь, щука, плотва, густера.
Чтобы поймать крупного окуня, рыболовы выходят на середину водохранилища. Знание рельефа дна позволяет им искать "горбачей" не наугад, а вдоль границ подводных гряд, которые параллельно друг другу простираются на несколько сот метров. Знатоки ловят окуня на блесну и на мормышку без мотыля с глубины 2,5 —3 метра. Такая рыбалка по — настоящему спортивная, азартная! Согласитесь, не каждому по силам пройти по снегу от берега до места километров пять —шесть, пробурить за день несколько десятков лунок и потом возвратиться обратно с потяжелевшим рюкзаком.
Рыболовы постарше в зимний период обычно устраиваются ближе к берегу — ловят плотву и густеру. Их сразу легко выделить среди других по полиэтиленовым палаткам, защищающим от ветра и холода. "Окуневщики" палатками не пользуются, им нужно двигаться, бурить — иначе не поймаешь.
Приезжайте в любой выходной с декабря по март сюда — увидите, сколько любителей зимней рыбалки собирается в Паньшино !
А.Н. Дружин, А.Н. Масленников "По водоемам Самарской области"
В 1957 г. была построена Волжская гидроэлектростанция и было образовано Куйбышевское водохранилище, которое затопило полностью или частично 290 населенных пунктов. В зону затопления в РТ попало 78 населенных пунктов. Под водой оказались 14 храмов и 8 мечетей многие из них были даже не разобраны. «Великое переселение» оказалось трагедией для многих тысяч жителей. Очевидцы тех событий, рассказывая, до сих пор плачут, говорят, что их души остались под водой.
Перечень храмов ликвидированных при строительстве ГЭС.
Камско-Устьинский район:
Барские Каратаи (советское название Красные Каратаи, не существует). Троицкая церковь, деревянная (1762–1905). Была ли церковь снесена, неизвестно.
Барское Тенишево (советское название Тенишево, не существует). Никольская церковь (1907). Была ли церковь снесена, неизвестно.
Кирельское. Обновления Храма Воскресения Христова церковь. Село существует, но место, где стояла церковь, затоплено.
Чершалан (не существует) Казанско-Богородицкая церковь, деревянная (1821). Село было населено мордвой-каратаями. Была ли церковь снесена, неизвестно.
На левом берегу Волги:
Спасский район.
г. Спасск (советское название – Куйбышев-татарский) Троицкий собор (1854).
Куйбышевский Затон (Спаский Затон). Никольская церковь, деревянная (1861).
Болховская (не существует. Казанско-Богородицкая церковь, деревянная (1911).
Куралово. Преображенская церковь, деревянная (1901).
Маклашеевка. Покровская церковь (1900).
Ново-Мордово (не сущ.). Троицкая церковь, деревянная (1861). Закрыта в 1930-е гг. Вновь открыта Постановлением ЦИК РСФСР от 29 октября 1945 года. После затопления вместо нее открыли молельный дом в п. Ржавец, существующий до сих пор.
Тенишево (не существует). Казанско-Богородицкая церковь, деревянная (1890).
Правый берег Камы:
Лаишевский район.
Мансурово (не существует). Воскресенская церковь (1806–1879).
Мысы (не существует Богородице-Скорбященская церковь, деревянная (1906).
Левый берег Камы:
Алексеевский район.
Мурзиха (не существует). Богородице-Рождественская церковь, деревянная (1885).
К началу 1952 г. в список затопляемых и подтопляемых в ТАССР входили 4511 и 2137 дворов, соответственно. Но складывалось впечатление, что многие не представляли реальных масштабов затопления. Ведь и проектов с 1950 г. было несколько. Так, по первому в Алексеевском районе должны были изъять 19997 га, а по второму – уже 30676 га. Уже в 1952 г. только в трёх районах планировали переселить 1249 дворов, 3 семилетних и 7 начальных школ, две избы-читальни, три клуба, два сельсовета, снести – начальную школу, избу-читальню, два пождепо и клуб (бывшую церковь). Но надо признать, что многие воспринимали переселение из зоны затопления, как должное.
До затопления рядом были луга и леса, - вспоминает Анатолий Касеев из Алексеевского района. – Работники Леспромхоза 5 лет деревья спиливали. Мы знали: как закончат, нас переселят. Люди переезжали до 1957 г., а оставшиеся постройки сожгли. У большинства были совхозные дома барачного типа, плохие. А мы сруб, доставшийся от деда, перевозили на лошадях по частям.
Создание Куйбышевского водохранилища привело к повышению уровня воды в Волге. А это в свою очередь способствовало подъему воды в речках поменьше. Например, Казанка около устья поднялась на 11 метров. Ширина ее возле парка им. Горького в те времена достигала 2.5 км.
Создание водохранилища сломало этот уклад, повлияв на природу, хозяйство, жизнь людей. Цели, конечно, ставились амбициозные. 1. Покрыть потребности Центральной части СССР в электричестве. 2. Увеличить рыбные запасы и добычу, обеспечив рыбой всю европейскую часть страны. 3. Вдоль водохранилища развивать поливное земледелие, исключив риск засух. 4. Развивать судоходство, сделав Москву «портом пяти морей». Для справки, все ГЭС Волжского и Камского каскадов дают не более 3-4% электроэнергии в стране. Вся энергия уходит в Центр, теряя по пути до 40%. Относительная дешевизна гидроэнергетики в нынешних условиях имеет значение только для производителей. К другим ставившимся задачам вернемся далее.
Леонид Абрамов, краевед, автор книг по истории Татарстана: - Большая территория оказалась затопленной в Татарстане. Для иллюстрации: старая Кама была небольшая, всего километр в ширину, а сейчас разлив - 42 километра. Храмы и мечети сносили, жителей переселяли, леса вырубили - целые дубовые рощи, большая подготовительная работа велась с 1947 года. Очень необычное село есть у нас - Ржавец. Туда свезли все иконы с сел, затопленных в районе Болгар. Одно из самых интересных мест в Татарстане, там стоит бывший молитвенный дом, сейчас он стал уже храмом, весь увешан старинными иконами в древних окладах.
Куйбышевское водохранилище - водохранилище на реке Волге, крупнейшее в Евразии и третье в мире по площади. Возникло в 1955-1957 гг. после завершения строительства плотины Волжской ГЭС имени В. И. Ленина, перегородившей долину реки у города Тольятти. Название дано по городу Куйбышеву (ныне Самара), расположенному по течению ниже.
Спустя 55 лет после начала строительства Куйбышевского водохранилища и ГЭС этот проект века предлагают назвать трагической ошибкой. Страна в своем желании получить дешевую электроэнергию затопила в Поволжье территорию, равную Швейцарии, лишила родины более полумиллиона людей. При этом эффект от строительства оказался невелик, а приобретенные проблемы еще грозят обернуться для нас катастрофами, начиная с духовной и заканчивая землетрясениями и изменением микроклимата.
К таким радикальным выводам пришел историк, краевед, психолог Е.Бурдин, который изучал материалы о затоплении Волги и написал книгу "Волжская Атлантида: трагедия великой реки". Работая в архивах городов Поволжья, он собрал уникальные сведения.
В какую сумму обошлось сооружение Куйбышевского гидроузла и водохранилища? Капиталовложения на сооружение в ценах 1955 г. составили 6 млрд. 547 млн. рублей.
В том числе на подготовку к затоплению ложа водохранилища из бюджета страны было потрачено 979 млн. руб., Ульяновской области подготовка обошлась в 356,1 млн. И это во времена, когда средняя зарплата в стране составляла 50 рублей, а в деревнях за трудодни не платили вообще.
Окупились ли эти затраты? Е.Бурдин считает, что нет: Волго-Камский каскад ГЭС вырабатывает всего 3-4 % от общероссийской электроэнергии и 20 % от производимой в стране гидроэнергии. Существуют официальные данные советского времени, что расходы на строительство водохранилища добываемой энергией были покрыты уже в 1962 г., но в это с трудом верится. В конце 80х гг. оползни, обрушение берегов, смыв плодородной почвы в реку приносили стране ущерб до 35 млрд. руб. в год.
В 1957 году после построики "Волжской ГЭС им В.И.Ленина" воды Куйбышевского водохранилища окончательно поглотили небольшой провинциальный город Ставрополь-на-Волге. Местные жители были заранее оповещены о предстоящем затоплении, все постройки были перенесены на новые - "сухие" места.
Сейчас недалеко от старого города, стоит новый - автоград Тольятти. По затопленному же городу сегодня "гуляют" только рыбы.
Члены клуба "НЕПТУН-ПРО" в течении нескольких лет обследовал останки затопленного Ставрополя. На глубине 7 метров начинаются фундаменты зданий. В беспорядке разбросаны кирпичи, кое-где попададаются фрагменты керамики и гвозди. Среди подвождных находок были предметы утвари: миски, бутылки, чашки, изделия из меди. Видны пни деревьев, которые перед затоплением спиливали. В некоторых подводных зданиях сохранились даже доски пола.
По рассказам местного жителя Г.Заулошнова:
Уроженец Ново-Мордова Геннадий Григорьевич родился в 1921 году и был крещен в Троицкой церкви, где дьяконом служил его дедушка. Сама деревянная церковь уцелела, впрочем, колокола с храма сняли, но не все. Самый большой колокол весом в 350 пудов снять не удалось, и его оставили на всякий случай. Звон колокола-гиганта был слышен в радиусе пятнадцати километров.
В годы Великой Отечественной Войны в церкви разрешили возобновить религиозную службу. По старым церковным справочникам удалось выяснить, что Троицкая церковь была построена в 1861 году на средства прихожан, которые приходили на религиозные службы со всей округи.
В начале 56 году, когда стало известно о предстоящем затоплении села Ново-Мордово в связи со строительством Куйбышевского водохранилища, в соседнем селе Ржавец начали строительство Троицкого молельного дома в честь ново-мордовского Троицкого собора.
Было решено "перенести" собор на новое место - в Ржавец, куда переехали после затопления и некоторые жители Ново-Мордова. Времена и нравы по отношению к религии были в ту пору жесткие, помогать церкви считалось чуть ли не преступлением. Но народ требовал, поэтому в стороне от больших дорог, в лесу был построен Троицкий молельный дом.
В затопленном Троицком Соборе находилось несколько старинных икон, которые в 1956 году перед затоплением были переданы в Ржавец: иконы Казанской Божией Матери и святого великомученика Пантелеймона. В Ново-Мордово они попали со святой горы Афон из Греции в 1881 году, о чем есть запись с обратной стороны икон. Еще одна именитая икона из Ново-Мордова - Утоли Моя Печали считается чудотворной. Из Троицкого же собора и редчайшая икона Боголюбивой Божьей Матери, две иконы мученика Авраамия.
Загрузка...
