Летний водопровод из колонки. Разводка труб системы водоснабжения на дачном участке

Обустроить водопровод на даче своими руками из скважины очень даже возможно, если, конечно, эта скважина находится именно на вашей территории, а не пробурена в складчину и ею пользуются также и ваши соседи. Всё дело в том, что в трубу вы сможете поместить не более одного погружного насоса.

А вся его автоматика может находиться только в одном месте и водоразборный узел монтировать следует только после насосной станции. Но это уже бытовые, а не технические проблемы, а нас интересуют именно монтажные работы, о чём мы и поговорим ниже, а кроме того, продемонстрируем вам видео в этой статье.

Водопровод в дом

Скважина

Примечание. Следует отметить, что существует два типа скважин — артезианские и «на песок».
Второй вариант (он более мелкий) вы можете бурить самостоятельно, не испрашивая ни у кого разрешения и не собирая каких-либо справок.
А вот артезианские слои принадлежат государству, так что для бурения таких скважин вам потребуется пакет документов и платная лицензия на добычу воды.

По большому счёту, при бурении скважины на неё должен выдаваться технический паспорт, в котором её дебит, но, к сожалению, не всё у нас делается так, как этого требует законодательство, поэтому, вам, возможно, придётся самостоятельно определить этот параметр . Он необходим для того, чтобы вы знали, какой мощности насос можно использовать, точнее, какое количество санузлов скважина сможет обслуживать одновременно.
Для этого вам нужно будет отметить уровень зеркала (до этого хотя бы сутки не пользуйтесь ею) и откачать из скважины всю воду, можно, тем же насосом, который вы будете использовать, а затем засечь, за какое время она наполнится до вашей метки — этот уровень называется статическим . Теперь вам остаётся объём откачанной воды разделить на время её пополнения, и вы получите дебит — V откачанной воды /t заполнения =дебит скважины, который вы можете перевести на литры в минуту, в час или м 3 /мин, м 3 /час.
Теперь вам нужен насос, который вы подберёте по дебиту (м 3 /час), а параметры самого агрегата вы сможете увидеть в техническом паспорте (инструкция по эксплуатации) или на корпусе . Во время монтажа, когда будете опускать насос в скважину, не фиксируйте его сразу — сначала запустите его и дождитесь, пока уровень воды стабилизируется, то есть, откачка будет равняться пополнению. Вот это и будет статический уровень, по которому следует измерять уровень погружения насоса (минимум, 30 см от зеркала).

Расход воды в течение часа разными санузлами

Траншеи и приямки

Вам в любом случае придётся рыть траншею, ведущую от скважины к дому, по которой будет проложен электрический кабель для подключения глубинного насоса и сама водопроводная 32-миллиметровая труба — сейчас для этого используют ПНД — полиэтилен низкого давления.

Глубина траншеи напрямую будет зависеть от климата в вашем регионе, её нужно рыть на 50 см глубже точки промерзания грунта, так что в некоторых местах это может быть более полутора метров. Дно обязательно засыпается песочной подушкой высотой не менее 2 см — это позволяет равномерно распределить всю нагрузку на трубу, когда её присыпают грунтом.

Если ваш загородный дом стоит на ленточном фундаменте, то весьма возможно, что его подошва тоже находится ниже точки замерзания и тогда придётся проходить не под лентой, а сквозь неё.

Для этого придётся пробивать бетон, в котором, скорее всего, есть армирующий каркас, так что здесь следует использовать в качестве насадки на перфоратор не победитовую или алмазную фрезу, а сверло и зубило (армирование, если вы на него наткнётесь, потом вырезается болгаркой).

Для того чтобы была возможность свободно работать в траншее с перфоратором, с наружной и внутренней стороны здания, выкапываются приямки — размер определяется вашими собственными габаритами.

Для удобства профилактического обслуживания скважины делается колодец — его можно выложить из кирпича или бетонных широких колец и закрыть сверху крышкой. Позднее, при необходимости, оголовок скважины утепляют. Также. Вместо бетонированного кессона используют скважинный адаптер, о котором мы расскажем ниже.

Адаптер

В тех случаях, когда нет возможности или просто желания монтировать бетонный кессон, с помощью которого можно обслуживать оголовок скважины, прибегают к подключению трубы через адаптер, цена которого получится гораздо ниже, нежели монтаж бетонного колодца. Такое устройство достаточно легко монтируется ниже уровня замерзания грунта, о чём мы вам сейчас и расскажем.

После установки скважины обсадная труба будет выше, чем это требуется, поэтому, лишнюю часть срезают болгаркой, оставляя над поверхностью земли кусок, который позднее закроется оголовком. После этого в трубе, ниже точки промерзания грунта алмазной или победитовой фрезой делается отверстие для монтажа этого самого переходника.

После того, как мы сделали отверстие, рассоединяем адаптер на две составные части — они просто выходят одна из другой по пазам, как это видно на верхнем фото. Та часть, которая имеет патрубок с наружной резьбой (видно, что на него накручена гайка) нужна для крепления на трубу.

Закрепить ее на трубе достаточно просто — вам нужно просто достать рукой изнутри трубы патрубком до отверстия и зафиксировать его с наружной стороны гайкой, но это удаётся довольно редко, только когда оголовок ниже уровня грунта. Если до отверстия большое расстояние, то эта деталь опускается туда с помощью штанги (адаптер собран и штанга накручена на другую его часть) или проволоки.

Начинаем сборку — накручиваем на насос обратный клапан и отмеряем кусок до адаптера с таким расчётом, чтобы глубина погружения в воду была, как минимум, на 30 см ниже статического уровня (это понятие разъяснялось выше).

Теперь можно приступать к основной и окончательной фазе монтажа насоса — для этого нам уже не обойтись без штанги, которая накручивается на внутреннюю часть адаптера — эта часть хорошо видна на фотографии, где показано, как рассоединяется адаптер — нечто вроде чёрной чаши сверху.

Так вот, теперь вам нужно сначала погрузить в трубу насос, удерживая его за гибкую полиэтиленовую трубу, а затем продолжать погружение с помощью штанги — сразу сделайте на ней метку, чтобы вы знали, достала ли внутренняя часть адаптера до наружной (метка на штанге делается по наружной части трубы). Скорее всего, вам не удастся попасть в пазы с первого раза, но это не повод для расстройства сделайте ещё несколько попыток и вы обязательно попадёте.

Примечание. В качестве вспомогательной штанги можно использовать ту же ПНД трубу с компрессионным фитингом — прикручиваете фитинг к месту крепления (чёрная чаша), а затем крепите к нему трубу.
Только ПНД нужно зафиксировать жёстко, а фитинг к адаптеру прикручивайте не до конца, чтобы легче было снимать после окончания монтажа.

Трос, который крепится к насосу для фиксации, прикручиваем к оголовку внатяжку, так, чтобы насос держался именно на нём, а не на адаптере или электрическом кабеле. Электрокабель можно присоединять к клеммам на оголовке, но можно просто выпустить его в траншею, миную эти клеммы — всё равно его придётся наращивать, так как до здания его будет недостаточно.

Заводим воду в дом

Накручиваем на адаптер компрессионную и к другому её концу закрепляем трубу ПНД, которую разворачиваем по траншее до самого дома, только нужно сделать запас для ввода.

К этому времени у нас должна быть готова траншея с песочной подушкой и отверстие под или в ленте фундамента, а также приямок в помещении. Кессон в доме обычно обкладывают кирпичом, а затем штукатурят, но иногда для этой цели используют бетонные кольца или даже широкую пластиковую бочку.

Итак, представим условную ситуацию, что мы уже завели полиэтиленовую трубу и электрический кабель в кессон, который оборудовали в помещении (траншею засыпать ещё рано — это делается только после испытаний). Теперь нас интересует дальнейшая схема водопровода на даче из скважины и сразу после ПНД трубы мы устанавливаем магистральный кран (греющий кабель в расчёт не идёт — это по желанию), после которого врезается фильтр грубой очистки.

На верхней фотографии видно, что далее, по схеме, подключается блок с реле давления и датчиком сухого хода, хотя автор этой статьи пришёл к выводу, что лучше покупать датчик и реле раздельно — это продлевает их эксплуатационный ресурс. Во всяком случае, из строя может выйти только один прибор, а не весь блок.

К клеммам реле подключается кабель от насоса и шнур, который идёт к розетке с питанием 220В, а вот датчик сухого хода можно и не устанавливать, но он служит для того, чтобы автоматически отключать насос, если тот не качает воду, то есть, работает «всухую».

Мембранный бак можно врезать где угодно, то есть, до реле или после него, это не имеет значения, так как в любом случае давление будет создаваться в самом баке и на участке трубы от обратного клапана до запорного крана водораспределения. Чем больше этот бак, тем реже будет срабатывать реле на запуск и остановку насоса, так как увеличится резервное давление, но эта ёмкость не должна быть более 100 литров.

Кроме того, режим пуска и остановки насоса зависит от настроек, установленных на реле давления. В заводском исполнении по умолчанию пуск срабатывает при давлении 2 атмосферы, а стоп — при 3 атмосферах. Но вы можете расширить этот диапазон, установив пуск на 1,5 атмосфер, а остановку на 5 атмосфер. Увеличивая разрыв, вы уменьшаете число запусков и остановок двигателя, что увеличивает его эксплуатационный ресурс.

Заключение

После окончательной сборки водопровод на даче из скважины нужно протестировать и если всё работает нормально, и нигде нет протечек, нужно засыпать траншею и заделать место входа трубы в фундамент цементным раствором или плиточным клеем, чтобы внутрь помещения не попала почвенная влага. Трубу сначала засыпают песком, чтобы покрыть её на 5-8 см, затем поливают водой для усадки песка и забрасывают сверху грунтом.

Перед тем как провести воду на дачу нужно определиться с тем, что вам будет дешевле: пробурить артезианскую скважину, выкопать колодец или подключиться к общему водопроводу.

Подключиться к существующему водопроводу на даче скорее всего будет дешевле. Но если водопровод старый, то возможны частые перебои с водой из-за порывов общего водопровода, кроме того, вы будете постоянно платить за подаваемую воду по счетчику. Возможно, с перспективой на будущее, лучше пробурить артезианскую скважину. Чтобы оценить все достоинства и недостатки каждого варианта, нужно рассмотреть каждый из них. Начнем с проведения воды на дачу от общего водопровода.

Как провести воду на дачный участок от общего водопровода.

Чтобы не копать траншеи под воду на свой дачный участок глубже, чем нужно, вы должны узнать, какова глубина его залегания.

В любом случае трубы для водопровода нужно провести ниже глубины промерзания грунта для вашей местности. Пусть глубина промерзания для глинистых почв – до 1 метра. Поскольку почва глинистая не по всей глубине, то примем глубину залегания труб – 1,5 метра.

Далее нужно определиться с тем, какие трубы вы для этого используете. Медные трубы пролежат 60 лет, но они очень дороги. Стальная труба лет за 20 местами проржавеет, придется ее менять. Гарантия завода на металлопластиковые трубы – 50 лет. Трубы из пластика - 30 лет.

Чем удобен металлопластик? Вы можете купить бухту с металлопластиком нужной вам длины и получите цельную трубу, что немаловажно, когда трубы лежат в земле. К тому же в дальнейшем с ним не сложно самостоятельно работать. Однако, если на металлопластик будет часто идти токовая наводка, то он быстро выйдет из строя. Поэтому воду на дачу лучше провести трубами из пластика. Трубы из пластика соединяются переходниками на резьбе или провариваются. Подойдет диаметр трубы на 32 мм.

Через годы эксплуатации может возникнуть необходимость сменить трубу на другую. Чтобы в будущем не пришлось копать трассу повторно, нужно предусмотреть эту ситуацию и водопроводную трубу проложить внутри другой пластиковой или асбестной трубы большего диаметра. Тогда вам не составит труда ее вытащить и поменять на другую. Но внешнюю трубу лучше запаять, чтобы в ней не «гуляли» грызуны и не решили попробовать вашу трубу на зуб. Для такой консервации подойдет цемент.

На случай утечки воды нужно иметь возможность перекрыть ее. А значит, в месте врезки в общий водопровод нужно выложить колодец. Такой же колодец придется делать в месте ввода воды в дом. До первого разветвления должен стоять вентиль, за ним краник для слива воды с системы на зиму и водяной счетчик, после которого идет разветвленная система водопровода по дому. Одна из труб, возможно, будет выведена на улицу для полива. При этом кран, открывающий подачу воды должен быть внутри дома, чтобы никто из соседей не воспользовался водой, считаемой вашим водомером. На даче всякое может быть!

Глубина колодца, в котором будет располагаться водомер, кран для слива воды на зиму и вентиль должна быть более 1,5 метров для удобства работы. Пусть это будет глубина – 1,8 м. Чтобы в колодце было удобно работать, желательно сделать его пошире – 1 х 1 метр. Так как его выкладывают красным кирпичом, который имеет ширину около 12 см, то при копке ямы придется заложить ее ширину в 1,4 м. Пространство, образующееся за кирпичной кладкой можно засыпать выкопанной глиной или залить бетоном, проложив арматуру. Колодец можно сделать и прямоугольным. В этом случае можно с удобством выложить и ступеньки…

На середине глубины ямы можно предусмотреть небольшой бортик по всему ее периметру, проложив кирпич в этом слое перпендикулярно предыдущим слоям. На бортик в конце осени для тепла укладывайте изготовленный из 5 см доски деревянный заслон. В верхней части колодца по всему периметру проложите 5 см уголок, который нужно связать с кирпичной кладкой. Колодец закрывайте листом металла толщиной более 5 мм на навесах под замок. Чтобы колодец не заливало водой, его нужно вывести над поверхностью земли на высоту 15 - 20 см.

На случай протечки воды и заполнения ею колодца, предусмотрите возможность закрытия крана вентиля без спуска на дно колодца. Для этого к штоку крана надежно прикрепите удлинитель, выходящий за пределы колодца. Тогда подачу воды на дачный участок сможет перекрыть даже сторож.

Александр

Чтобы лучше понять, как провести водопровод, должна быть составлена схема. Схема включает в себя указание расположения водопровода снаружи и внутри дачи. Схема нужна по следующим причинам:

Она позволяет рассчитать количество материала;
Схема позволяет не допустить различных ошибок и недочетов, которые могут негативно повлиять на работу водопровода;
С ней проще проводить работу своими руками.

Схема обязательно составляется и в том случае, если вы заказали монтаж системы под ключ. Она необходима при подземной прокладке. Устройство, в этом случае, проще обслуживать и ремонтировать.

Схема включает в себя следующие составляющие:

Насос. Важно правильно его выбрать. Погружное устройство для колодца подходит для дачи, где проживает не более 1-2 человек. При одновременно использовании нескольких кранов возможны перепады давления и некачественное водоснабжение. Погружное устройство довольно популярно благодаря своим достоинствам: отличная производительность, работа на большой глубине, бесшумность, экономичность;
Гидроаккумулятор. Гидроаккумулятор требуется для водопровода на даче по той причине, что он позволяет защитить конструкцию от гидроударов, стабилизирует давление. Кроме того, устройство имеет бак, в котором накапливается вода. При нарушениях водоснабжения на даче, таким образом, будет обеспечена подача воды;
Сливной клапан. Устройство необходимо для глубокого и среднего колодца для слива воды при консервировании. Если глубина колодца составляет менее 8 метров, сливной клапан может не применяться;
Реле давления. Необходимо для стабилизации давления. Реле позволяет уменьшать или увеличивать давление. В случае очень высокого давления, реле отключает насосное устройство. Если давление небольшое, то реле производит закачку жидкости.

Если вы решили выполнить монтаж своими руками, а не заказать работу под ключ, требуется знать некоторые правила. В частности, водопровод, проводимый от колодца, монтируется под уклоном. Уклон выполняется в сторону сливного клапана. Этот нюанс позволяет, при необходимости, быстро сливать жидкость из системы. Внутри дачи водопровод также устанавливается под уклоном к трубе, являющейся сливной.

Конструкция из колодца для водоснабжения может быть выполнена в двух вариантах:

Летний. В этом случае эксплуатировать водопровод можно только при теплых температурах;
Зимний. В этом случае водопровод на даче может работать круглый год.

И летний, и зимний вариант являются автономными. Их функционирования зависит от электроэнергии.

Летняя конструкция из колодца на даче может быть:

Постоянная. В этом случае водопровод прокладывается в земле. Он имеет водоразборные краны, которые выходят наружу.

Глубина установки такой системы водоснабжения совсем небольшая. Такой водопровод может прокладываться на любом участке дачи, он прост в монтаже.

Среди минусов такого водоснабжения можно отметить сложность с установкой водопровода, связанную с тем, что прокладывать его нужно с уклоном. В ином случае, возникает опасность разрыва труб;

Разборный. Такой водопровод обычно армирован, переходники его выполнены из пластмассы или оцинковки.

Установка может проводиться в любое теплое время. С наступлением зимы конструкция просто убирается на хранение.

Система водоснабжения для летнего периода может монтироваться своими руками. Она довольно проста в установке

Если конструкция водоснабжения из колодца планируется применяться в зимний период, монтируется она исключительно по постоянной схеме.

Главное для такого водопровода – утеплить его. С этим вы сможете справиться и своими руками.

Она позволит защитить систему водоснабжения не только от низких температур, но и от внешних воздействий, повреждений.

Укладка водопровода производится ниже уровня промерзания земли. Этот уровень зависит от климатических особенностей местности.

Водоснабжение участка – очень нужное и важное мероприятие, которое необходимо провести на территории дачи. Плюсов от этой работы великое множество: нет необходимости носить большое количество воды в вёдрах, своевременный и регулярный полив в разных точках огорода, наполнение различных ёмкостей для воды, удобная эксплуатация дачного душа и туалета, мытьё посуды, мойка автомобиля и многое другое. В этой статье мы расскажем о том, как провести водоснабжение участка своими руками.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ ДОМА

Когда мы купили дачный участок, воды на его территории не было никакой. Приходилось носить вёдра за несколько десятков метров от дома, от водоразборной колонки, что было очень трудозатратно и неудобно. Поэтому возникла острая необходимость водоснабжения участка и самого дома. Первое, что мы сделали, это провели воду в жилище, пробурив скважину и установив автоматическую .

В большинстве сельских поселений России это единственный способ подачи воды в дом, так как централизованные водоснабжение и канализация строятся только в новых современных коттеджных посёлках, а для большинства деревенских жителей это естественное благоустройство дома и участка недоступно.

Сделали мы это так. Прочитав объявление в газете «Водоснабжение частных домов, бурение скважин в подвале и на участке» и позвонив по нужному номеру телефона, мы вызвали бригаду мастеров. За 3 часа они сделали в подполе скважину глубиной 10м, в неё трубу ПВХ и подключили к ней насосную станцию. От станции, с помощью , подали воду на кухню, к смесителю. Сразу заметим, что после станции нужно устанавливать магистральный фильтр тонкой очистки, потому что в воде из скважины встречаются песчинки песка.

Теперь в нашем доме появилась вода. Загородные жители, которые тоже сделали водоснабжение дома, поймут, какое это счастье.

Как говорится, аппетит приходит во время еды. Поэтому мы задумались о водоснабжении дачного участка. Решений было два: подсоединиться к станции водоснабжения или подключиться от ближайшей водоразборной колонки. В первом варианте минусом было то, что придётся прокладывать водопроводные трубы под полом дома. Это в нашем случае оказалось невыполнимым. Поэтому мы отправились исследовать ближайшую трассу водоразборных колонок.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ УЧАСТКА

Оказалось, что недалеко от нашего участка есть люк с водопроводным краном внутри. Посмотрели, куда ведут трубы и обрадовались, они шли в направлении нашей территории. В 5 метрах от нашлась канава, в которой торчал кусок ржавой трубы. Ранее, несколько лет назад, в тёплое время года отсюда подключались бывшие хозяева участка, но потом они отказались платить в «Водоканал» сборы и их «обезводили».

Быстро уладив все формальности с местной властью и получив разрешение, мы подключились к этой трубе. Резьбы на её конце не было, поэтому пришлось надеть на неё кусок шланга и крепко затянуть соединение хомутами. С другой стороны шланга мы поставили шаровой кран. Подав воду, проверили соединение на протечки.

Теперь нужно определиться с местами участка, куда будем тянуть водопроводные трубы. Мы определили 4 места водоразбора: зона огорода, зона мытья посуды, летнийдуш и зона мойки автомобиля. Такое водоснабжение участка мы посчитали самым оптимальным.

Систему решили проложить под землёй, чтобы она не портила внешний вид и не мешалась под ногами. От крана подачи воды выкопали траншею глубиной на один штык лопаты до всех 4-х точек водоснабжения участка. Так как расстояние от забора до огорода, самой дальней точки водоразбора, составляет около 50 метров, времени на это пришлось потратить много. Но итоговый результат стоил этих затрат.

Завершив земляные работы, приступили к монтажу системы водоснабжения участка. Мы использовали пластиковые трубы ПВХ диаметром 30 мм. Онииспользуются для проводки уличного водоснабжения, имеют большой срок службы, фитинги к ним стОят в разы меньше, чем к металлопластиковым трубам. Все соединения закручиваются руками, никакой специальный инструмент для не нужен, только ножницы для разрезания. Для соединения труб нам понадобились муфты, тройники и уголки, нужно заранее нарисовать схему трассы на бумаге и определиться с количеством фитингов, чтобы не ездить в магазин лишний раз. При фитинга обратите внимание на резиновое кольцо, оно не должно быть перекошено или пережато. Проложив и соединив трубы, поставив в конце шаровые краны, проверим водоснабжение, подав воду. Если протечек нет, можно закапывать канаву. Сверху на трубу мы положили пенопласт, нарезанный по ширине траншеи. Сделано это для того, чтобы её случайно не повредить при проведении земляных работ. Наличие пенопласта укажет на проложенную трассу водоснабжения участка.

Чтобы удобнее было наливать воду в вёдра, мы вывели трубы из земли на высоту 1 метр, сделав для них .

Трубу для мы подвели прямо к бочке, подняв её на высоту 3 метра. вполне хватает, чтобы поднять воду на такую высоту. Перед бочкой мы поставили запорный кран и магистральный фильтр для очистки воды.

Теперь, когда нужно набрать воду в бочку для душа, нужно просто повернуть кран и дождаться, пока она не польётся через край. автоматического перекрытия воды мы делать не стали, так как объём бочки равен 200 литрам и её хватает надолго.

Для мытья мы подвели трубу к уличной раковине, закрепив её хомутами на дома. Теперь, чтобы помыть грязные тарелки, не нужно наливать в тазик воду, достаточно просто повернуть ручку крана.

Как упоминалось ранее, воду на участке мы раздаём при помощи шаровых кранов. Во время полива огорода выявилась одна неприятность. На конце крана установлен носик для присоединения шланга.Причём сам носик прикручивается на резьбе, между ним и краном установлена резиновая прокладка. Во время подсоединения шланга эта конструкция расшатывается и из образовавшейся льётся вода.

Если полив продолжительный, около этого места появляется небольшая лужа, что доставляет определённые неудобства. В конце концов, постоянная грязь надоела, и мы приняли кардинальные меры.

Вместо крана с носиком мы поставили на трубу обычный запорный кран. К нему прикрутили металлический уголок, а к уголку подсоединили насадку для шланга.

Все соединения сделали с использованием льняной подмотки и промазали универсальным герметиком.

Шланг закрепляется на насадке обычным хомутом. Это соединение достаточно надёжное, никаких протечек нет и в помине.

Если вы поливаете огород довольно часто и пользуетесь длинными шлангами, то убирать их на место каждый день лень. И вот валяются они вдоль грядок, путаясь под ногами и портя .

Например, у нас было точно так. Но однажды на садовом рынке мы увидели катушку для шлангов и, подумав, решили её приобрести.

Оказалась достаточная удобная вещь. Шланг на неё наматывается, поливать можно даже в таком состоянии, не разматывая его до конца. Подключать шланг к катушке нужно с помощью специальных переходников, так называемых быстросъёмов.

Один переходник надеваешь на шланг и подключаешь его к катушке. Раздаётся лёгкий щелчок – подключение прошло успешно.

Наматываешь на катушку столько шланга, сколько нужно, чем больше катушка по размеру, тем большую длину шланга можно на неё намотать. Конечно, лучше приобрести качественный мягкий шланг, который не деформируется от скручивания. С таким работать удобнее.

Теперь саму катушку нужно при помощи короткого шланга к крану. Для этого к насадке, которую мы ранее прикрутили к крану, присоединяем короткий, 10 см, отрезок и закрепляем его хомутом. На другом конце закрепляем переходник-быстросъём.

К этому переходнику подключаем шланг с двумя быстросъёмами на концах. Один конец подключаем к катушке, второй — к быстросъёму на кране.

Отмотаем шланга сколько нужно, польём ближайшие растения.

Дальше отмотаем ещё несколько метров и польём более удалённые овощи на участке. После полива отсоединим катушку от крана, намотаем на неё основной шланг и уберём её в сарай.

Теперь под ногами ничего не валяется, что очень удобно и красиво.

Отсоединив все быстросъёмы от крана, можно спокойно наливать лейку водой.

Купив катушку размером поменьше, можно приспособить её для удлинителя электрического провода. Длины проводов на ней хватает подать электричество в любую точку дачной территории.

К быстросъёму, который мы присоединили к крану, можно подсоединить шланг короче и, например, помыть машину. Существует огромное количество различных переходников, поэтому с их помощью можно оперативно сконфигурировать любую систему водоснабжения участка. Нужно только проявить немного фантазии.

Так как траншея у нас мелкая, водоснабжение участка работает только в тёплое время года в отличие от водоснабжения , там вода круглогодично. С завершением летнего сезона мы открываем все краны, отсоединяем муфту от трубы подачи воды, сливаем воду и продуваем систему сжатым воздухом, чтобы она была пустой. Летом подключаем всё заново и заполняем все ёмкости, которых у нас огромное количество.

Вот так мы сделали водоснабжение участка и дома своими руками.

Самодельный колодец
Распределение воды
Применяемые для проведения работ материалы, оборудование и инструменты

Если вы приобрели или у вас уже имеется дача, то надо позаботиться о ее системе водоснабжения. Для этого вначале подводится вода к участку (если ее нет), делается предварительная разводка труб на плане, а затем она правильно распределяется на все необходимые нужды вашей дачи. Это можно сделать с помощью специалистов (что часто бывает накладно) или, приняв во внимание наши рекомендации, самостоятельно.

Разводка воды на даче своими руками значительно упрощается, если к вашей даче подведена центральная система водопровода. Но если ее нет, то придется начинать с бурения скважины для артезианского колодца. Такой вариант хоть и обойдется вам дороже, зато вы не будете лимитированы в употреблении воды. Порядок работ таков:

рассчитывается нужное количество воды на даче. Желательно к полученному результату прибавить небольшой запас (на всякий случай);
Учитываются как потребности семьи владельца, так и нужное количество жидкости для полива сада или огорода.

выбирается нужный вам тип колодца. Если имеется центральное водоснабжение, то этот пункт пропускается.

Самодельный колодец

Если расход воды мал (она используется только для бытовых нужд семьи), то устанавливают так называемый шахтный колодец. Его можно сделать своими руками. Конструкция очень проста. Он работает на грунтовых водах с глубиной залегания от 3-4 до 10-15 метров в разных регионах. Колодец состоит из наземной части, так называемого оголовка, и уложенных под землю колец из железобетона. Вместо бетона можно самостоятельно изготовить сруб из дерева и заглубить его (используется брус диаметром 20-30 см).

Сама шахта колодца заглубляется в слой грунтовых вод на несколько метров. На дно насыпают поочередно слои песка, щебня и гравия. Каждый слой высотой не менее 20 см. Затем устанавливают в колодец погружной насос. При более глубоком расположении грунтовых вод (более 15-20 м) приходится бурить скважину. Она бывает двух видов:

Простого типа («на песок»).
Артезианский колодец («на известняк»).

Первый тип можно пробурить своими руками за 2-3 суток, если есть возможность где-нибудь одолжить оборудование (бур). Также надо приобрести насос, стальную трубу (диаметр 125-135 мм) и специальную сетку-фильтр. Такая скважина служит до 5 лет и обеспечивает небольшую дачу. Артезианский колодец стоит дорого, но служит значительно дольше (до 70 лет) и дает владельцу от 4 до 110 кубометров воды в час. Для его устройства потребуются специалисты и разрешение властей на бурение. Если на приобретенном вами участке имеется колодец, то можно сделать своими руками как холодное, так и «горячее» водоснабжение вашей дачи.

Вернуться к оглавлению

Распределение воды

Схема водопровода дачного дома из полипропиленовых труб с возможностью слива воды на зиму.

Итак, вода для водопровода на участке уже есть. Теперь надо создать своими руками систему ее подачи к различным потребителям. Выходную трубу насоса, установленного в , заводим в дом с помощью полиэтиленовой трубы, которая прокладывается в траншее глубиной 50-60 см. Дли управления насосом из дома надо его кабель ввести внутрь помещения. Используйте уже проложенную вами траншею и положите туда вторую пластиковую трубу, проведя в ней кабель. На введенную вами в дом водяную трубу установите обратный клапан и фильтр грубой очистки жидкости (механический).

Далее присоедините манометр, реле давления и фильтр для тонкой очистки воды. Делается разводка труб внутри дома. Для этого применяют стандартные пластиковые трубы, вентили, тройники и т.д. В санузле вашей дачи подведите трубы к унитазу, ванне (душевой кабине) к раковине, бане или сауне (если она имеется), к кухонной мойке и вентилю полива участка. Если вы бываете на даче только летом, то можете сделать систему водопровода (водоснабжения) разборной наземной и на зиму прятать трубы или шланги в сарай. Такая система максимально проста. Она состоит из проложенных прямо по земле труб или шлангов, соединенных штуцерами или переходниками. Такую систему можно сделать своими руками, руководствуясь следующим перечнем работ:

Вначале составляем схему нашего водоснабжения согласно плану вашего участка.
Отмеряем и нарезаем трубы нужной нам длины, обрабатываем их торцы напильником для удаления заусенцев.
Сварочным утюгом соединяются нужные нам участки водоснабжения, и делается их разводка по всей даче.
Для распределения воды между домом и садом (огородом) устанавливаем тройник.
Сделаем ввод на вентиль. Если в дальнейшем система водоснабжения будет увеличена, надо предусмотреть еще один тройник с заглушками.
Подсоединяем к свободному концу вентиля трубу и вводим ее в дом.
Устанавливаются фильтры, и делается разводка труб внутри помещения.

Если у вас стационарный водопровод и вы его используете и зимой, и летом, то до дома прокладывают трубы в траншее глубиной не менее 1,5-1,6 м для исключения промерзания вашей системы. Поливное оборудование можно смонтировать прямо на земле, так как оно нужно в основном летом.