Изготовление черенков для лопат в домашних условиях. Строительный инструмент своими руками: черенок для лопаты. Необычные способы черенкования

Ни один фермер, дачник или сельский житель не сможет обойтись без граблей, лопат, мотыг и другого черенкового инструмента. Черенки будут востребованы всегда и их производство – замечательная бизнес идея, которую можно реализовать даже в домашних условиях, обладая небольшим стартовым капиталом.

Спрос на черенки особенно высок с марта по сентябрь – на протяжении всего сельскохозяйственного сезона. Но и зимой такой товар довольно востребован, так как приобретается для снеговых лопат.

В этой статье будет подробно рассмотрен процесс создания бизнеса на черенках. Мы изучим материалы для производства, оборудование, составим бизнес план и расскажем о других нюансах.

Для каждого вида инструментов изготавливаются черенки определенного диаметра и длины.

Для лопат: диаметр 40 мм;
Для тяпок и мотыг: диаметр 30 мм;
Для граблей: диаметр 25 мм;
Для веников: диаметр 25 мм;
Для швабр: диаметр 25 мм.

Наибольшим спросом пользуются черенки для лопат. Самая распространенная длина – 120 и 130 см.

Важно! Готовые черенки должны соответствовать нормативным документам и стандартам ГОСТа (иметь соответствующую длину и диаметр).

Материал для черенка: из какого дерева делают черенки

Самый распространенный – древесина лиственных пород, например, ольха, ясень, береза, орешник. Сосна и другие хвойные породы используются довольно редко, так как они содержат в себе большое количество смолы, быстро впитывают влагу и черенки из них тяжелые и хрупкие.

Для производства необходимо выбрать качественный материал, с минимальным количеством сучков и гнили.

В зависимости от используемого материала черенки делятся на 3 сорта:

Высший сорт. Изделие не имеет сучков.
Первый сорт. Допускается небольшое количество сучков диаметром не более 3 мм.
Второй сорт. Размер сучков на таких черенках не должен превышать 7 мм.

Где искать материал

Вариантов много, это могут быть пилорамы, лесничества, ваша собственная делянка и т.п. К примеру, можно выписать доски и распилить их на пилораме на бруски размером 50х50 мм – это будут заготовки для будущих изделий.

Для черенков может использоваться дерево, которое уже не годится для изготовления досок, бруса и другого делового материала. Главное следить за тем, чтобы сырье было качественным, без гнили, с минимумом сучков.

Что понадобится для организации бизнеса по производству черенков

На самом деле нужно немного, но вложиться все равно придется, потому что сделать
изделие, которое будет полностью соответствовать всем стандартам вручную в кустарных условиях не получится. Поэтому для начала ищем помещение.

Мини цех

Для организации небольшого производства не нужны огромные площади. Достаточно будет найти любое пригодное помещение: сухой сарай, гараж и т.п. Площадь рассчитывается исходя из габаритов оборудования и объемов производимой и хранимой продукции.

Если вы планируете более масштабное производство, то понадобится площадь около 100 кв м. В таком помещении свободно смогут работать 4 человека.

Процесс изготовления черенков довольно простой, поэтому нанимать высококвалифицированный персонал не имеет смысла. Достаточно обучить будущих сотрудников работе на станке и выделить какое-то время в качестве испытательного.

Естественно, помещение должно быть снабжено электричеством, а также хорошей вентиляцией.

Оборудование

Изготовление черенков – это почти полностью механизированный процесс и состоит он из четырех основных этапов:

Начальная обработка сырья;
Придание изделию округлой формы;
Шлифовка;
Стачивание одного конца в конус, скругление второго.

Деревянные черенки производят, используя ряд агрегатов, в частности:

Круглопалочный станок: от 100 тыс руб;
Круглошлифовальный станок: от 70 тыс руб;
Станок для заострения одного конца и закругления другого: от 55 тыс руб.

Стоимость оборудования может варьироваться и в меньшую сторону, ведь можно поискать б/у станки и тогда начать бизнес на производстве черенков удастся с минимальными вложениями.

Уменьшить затраты можно также путем изготовления станков своими руками. На размещенных ниже видео роликах показаны процессы сборки таких агрегатов.

Бизнес план по производству черенков

Итак, у нас есть помещение и его нужно оборудовать станками, общая стоимость которых составит порядка 225 тыс руб. Затраты на сырье могут быть разными, все зависит от средних цен в вашем регионе и от планируемого объема производства.

За сезон небольшое предприятие может изготовить около 10 тысяч черенков. Одно изделие стоит примерно 20-40 рублей, в зависимости от размеров, а его себестоимость составит около 6-7 рублей.

Таким образом, за сезон можно заработать от 140 до 340 тыс руб с учетом расходов на материал.

Кстати, рентабельность такого бизнеса будет очень низкой, если изготавливать черенки, например, только для лопат. Нужно расширять ассортимент, производят изделия различного диаметра и длины.

Конечно без налаженных путей сбыта добиться такого дохода будет сложно, этому вопросу следует уделить особое внимание еще перед началом работы.

Куда сбывать продукцию

Большое преимущество бизнеса на черенках – востребованность изделий. Качественную продукцию всегда готовы приобрести:

Супермаркеты;
Строительные и промтоварные магазины;
Ярмарки, рынки и т.п.;
Административные организации;
Школы, детские сады, вузы, колледжи т.п.;
Фермерские хозяйства;
ЖЕКи, ТСЖ;
Воинские части;

Полезное видео

Изготовление черенков на станке

Процесс работы на круглошлифовальном станке

Ниже в комментариях вы можете оставить свои отзывы об этой бизнес идеи. Желаем вам успехов во всех начинаниях!

Изготовление деревянных черенков – отличная бизнес идея!

Все садоводы-огородники сталкиваются, и довольно часто, с вопросом размножения полюбившихся культур. И не всегда это возможно сделать семенами. Многие сорта растений сохраняют свои признаки лишь при вегетативном размножении: частью побега, корня, листьями, луковицами, клубнями, усами, отводками, и т.п.

Некоторые растения вообще семенами не могут быть размножены, например, махровые формы. Как правильно начеренковать полюбившуюся культуру – можно узнать из литературы, интернет-источников, там обычно указываются специфические особенности конкретной культуры. Чтобы укоренить черенок наверняка, избежать общераспространённых ошибок, стоит знать основные принципы укоренения.

Что такое черенкование?..

Черенкование – способ размножения растений с помощью черенков. Черенок – часть побега, листа или корня, отделённая от растения для получения из него нового растения. Из одного черенка в зависимости от вида растения и способа размножения можно получить одно или даже несколько десятков новых растений.

Отросшие черенки, взятые для укоренения, при соблюдении всех условий, быстро принимаются и превращаются в новые самостоятельные растения, повторяющие все признаки материнского. Это очень важно при размножении ценных сортов. Ведь так хочется, и довольно часто, приобрести именно конкретный сорт. Но почему-то не всегда получается укоренить с виду неприхотливые виды. Что же необходимо знать для успеха?..

Как правильно нарезать черенки.

Для укоренения берутся веточки – черенки с несколькими междоузлиями, небольшие (3-5 почек).Нижние листья сразу удаляются, ведь при контакте с посадочным грунтом или водой они скорее всего загниют, заражая сам черенок.Верхние листья у видов с тонкими нежными листовыми пластинками обрезают наполовину, для уменьшения испарения.Нижний срез черенка нужно делать сразу под почкой (3-4 мм), верхние нежные макушки лучше обломить (кроме растений с ярко выраженным главным стеблем).Хорошо, если у молодого зелёного черенка в нижней части будет небольшой участок со сформировавшейся древесиной.Хорошо укореняются черенки «с пяткой» - молодые побеги с частью стебля, от которого они ответвлялись. У многих видов такие веточки очень легко отламываются отрыванием сверху вниз вдоль основного стебля.

Легче всего укореняются зелёные молодые черенки (у ягодных и большинства цветочно-декоративных культур). Если на черенке имеются бутоны или цветы, их необходимо удалить, иначе у черенка для образования корней может просто-напросто не хватить сил.

Укоренение в воде.

Самый распространённый способ размножения полюбившегося растения – срезать веточку и поставить её в воду. У многих видов при этом действительно очень быстро появляются корни. Но далеко не у всех. При укоренении черенков в воде лучше взять стеклянные ёмкости, подходит и пластик.

Есть противоречивые сведения, какую воду лучше использовать: кипячёную, или из-под крана. Кипячёная вода не содержит микробов, но зато они в ней потом быстрее размножаются и накапливаются. Из-под крана вода во многих местностях достаточно хорошо очищена и обеззаражена. Хорошо стимулирует обменные процессы всех организмов талая вода, она эффективна и для укоренения.

Не стоит менять воду под черенками, а нужно только доливать при необходимости. Лучше ставить по 1, или 2-3 черенка на 1 стаканчик или баночку. В большой массе черенки почти все погибают. Поместите в воду кусочек древесного угля, или активированный, он будет сдерживать гнилостные процессы.

В воду или сразу в грунт?..

Чем в более засушливых условиях произрастает вид в природе, тем меньше вероятность укоренения в воде: черенок скорее всего просто загниёт. Например, всем известная пеларгония, или герань, родом из засушливой Африки, легче укоренится сразу в рыхлом грунте, под плёнкой, безо всяких опрыскиваний. Также проще укореняются сразу в грунте махровые петунии.

Для большинства культур чаще всего используется простая смесь: торф и песок. Или другой инертный грунт, не склонный к загниванию. Кроме торфа сейчас в продаже можно встретить кокосовые брикеты, а также перлит и вермикулит. В этих субстратах, взятых по отдельности, или смешанных друг с другом, черенки укореняются легче всего.

Очень хорошо помогает при укоренении добавление в грунт мха-сфагнума. Он повышает влагоёмкость субстрата, и немного его дезинфицирует. Для успешного укоренения составляется грунт с нейтральной реакцией, или близкой к ней. Например, гортензия в щелочной среде не то что укорениться не сможет, но и вообще не будет расти.

Для всех укореняющихся растений обязателен дренаж. После высадки черенков обязательно устанавливается этикетка с указанием сорта. При первом поливе желательно использовать какой-нибудь подходящий фунгицид.

Исключите инфекции.

Главное правило для успешного укоренения, это СТЕРИЛЬНОСТЬ воды, грунта, посадочных ёмкостей, инструмента и самих черенков. Многие цветоводы для этого пропаривают землю, прожаривают, промораживают, проливают кипятком или марганцовкой (что в последнее время стало считаться малоэффективной мерой). Очень часто любители цветов пытаются укоренить черенки роз из букетов. И чаще всего их постигает неудача. Поставили веточку в воду, или поместили в грунт, - пошёл новый росточек, распускаются листики, вроде бы можно уже радоваться – а нет, обычно снизу черенок уже чернеет, от нечаянно попавших микробов, может быть, с самого черенка. Или, пошли корни, черенок высаживается в грунт, и уже там заражается и погибает.

Защита черенков.

Укореняющиеся побеги для защиты от высыхания сверху прикрывают плёнкой или стеклом, оставив небольшое отверстие для проветривания. Плотно закрытые черенки требуют регулярного частого проветривания, иначе от избытка конденсата могут загнить. Частое опрыскивание ускоряет укоренение, но не у видов с опушёнными листьями.

Очень теплолюбивые экзотические виды укореняются только с нижним подогревом! Для этого ёмкость с черенками можно поставить на тёплый подоконник над батареей.

При размножении растений в промышленных масштабах обычно устанавливают туманообразующие установки. В них легче всего поддерживать влажность воздуха.

Важно постоянно контролировать укореняющиеся черенки, не появились ли заболевания или вредители, и вовремя принимать фитосанитарные меры.

Освещение.

Частая ошибка растениеводов, что они боятся ставить укореняющиеся растения на солнце, чтобы те не обожглись и не пересохли. И ставятся черенки где-нибудь совсем в тенёчке, куда солнце практически не проникает. В результате чаще всего черенок не приживается. Всё-таки все растения любят солнечные лучи, это источник их главного питания.

Лучше, конечно, если света будет достаточно, но это будет рассеянный свет, а не прямые палящие лучи, иначе ростки могут запариться под плёнкой. В комнатных условиях черенки солнцелюбивых видов (гибискусы, глоксинии, герани) можно поставить под лампы, где условия будут более контролируемыми.

Каждый вид растений лучше укореняется в определённый период года. Например, большинство комнатных растений легче укореняются весной (фуксии, хризантемы, герани), многие садовые древесно-кустарниковые виды размножают в начале и середине лета, особенно – зелёными побегами.

Одревесневшие черенки лучше укореняются к концу лета, или заготавливаются осенью и зимой (виноград, барбарис) ,и укореняются с применением специальных корневых стимуляторов.

Зависимость укоренения черенков от качества материнского растения.

Дляразмножения обязательно следует выбирать только здоровый материал, не поражённый болезнями и вредителями. Обязательно соответствие сорту по всем характеристикам (у многих сортов существуют линии, отличающиеся от изначальных показателей, из-за мутаций).

На укореняемость черенков влияет и то, как питалось материнское растение. Если в грунте был избыток азота (этим страдают навозно-перегнойные субстраты «с огорода») – результат получить трудно.

Для укоренения лучше всего брать веточки с растения, которое предварительно подкармливалось фосфорно-калийными удобрениями, в том числе и внекорневым питанием. С ослабленных, больных, недокормленных растений черенки тоже вряд ли приживутся.

Успешнее укореняются черенки с молодых растений, а с очень старых, особенно древесных, и совсем не приживаются.

Легче всего размножать черенками растения с мягкими побегами: бальзамины, традесканции, колеусы, и т.п. Древесные растения размножают молодыми, не успевшими одревеснеть, побегами. Очень сложно размножить старые сорта, с годами у них способность к размножению значительно падает. Чтобы получить молодые, пригодные к черенкованию побеги, можно обрезать старые цветущие растения, и появляющиеся новые побеги брать для укоренения (например, у клематисов). По времени укоренение может длиться от нескольких дней до пары месяцев и больше, в зависимости от условий и вида растения.

Адаптация черенков.

Полученные новые саженцы по мере их превращения в полноценные самостоятельные организмы высаживают на постоянное место. Этот этап считается самым трудным. Ведь резкая смена условий может буквально на глазах сгубить с таким трудом полученные ростки.

Приучать к новым условиям подрастающие побеги надо постепенно. Должна произойти адаптация к более сухому воздуху, для этого сначала снимают поверхности, которыми накрывали черенки, на небольшие промежутки времени, затем увеличивая продолжительность проветривания. Растения должны привыкнуть и к более низкой температуре в условиях незащищённого грунта.

Резкая смена грунта также может быть большим стрессом, поэтому высаживают подрощенные растения обычно с частью старого грунта, используемого для укоренения, или даже только перевалкой, для особо нежных сортов и видов. Первый год желательно удалять все цветоносы и бутоны, чтобы молодое растение не ослабилось цветением.

Необычные способы черенкования.

Существуют довольно экзотические, но эффективные, способы укоренения.

Например, в картофеле. Для этого клубень тщательно промывается, у него удаляются все глазки, и в проделанное отверстие вставляется нужный черенок, который вкапывается в землю вместе с клубнем. Сверху всё накрывается плёнкой. Даже капризные розы можно так укоренить!

Или, другой способ: веточка втыкается в кусочек оазиса-пиафлора, это специальная зелёная губка для продления жизни срезанных цветов. Она длительное время сохраняет влагу и обработана специальными антибактериальными веществами. Например, в этой губке хорошо укоренять фуксию.

В поролоне можно укоренить черенки, например, винограда.

Приживаемость черенков.

И всё-таки, как бы мы ни старались выполнить все требования растений, не все они легко укореняются. Например, из ста черенков фейхоа при самых лучших условиях приживутся лишь 10-20 штук. Даже при хорошем уходе укоренится чуть более половины черенков клематисов, жимолости, сирени. Тяжело укореняются хвойные растения. Практически не укореняются однолетники. Не стоит отчаиваться, а надо снова и снова пробовать добиться цели, стараясь соблюдать все условия.

Лопата – это один из важнейших инструментов для садово-огородных и строительных работ. Ручка является самой уязвимой частью инструмента, периодически требует ремонта или замены. Черенок для лопаты можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно.

Описание

Лопата – это ручной инструмент, предназначенный для копания, переноса и расчистки. Она состоит из лотка (полотна) и рукояти (черенка). Обычно ее выбирают по основе, которая должна быть острой и прочной. На черенок обращают внимание в последнюю очередь. Между тем именно рукоятка для лопаты отвечает за удобство и качество работы.

Готовые изделия, выставленные на продажу в магазине, изготавливаются с помощью специального оборудования. Производство черенков для лопат партиями крупного размера осуществляется, благодаря работе нескольких станков:

круглопалочный станок;
круглошлифовальный;
затыловочный.

На заметку. Готовые инструменты и комплектующие детали соответствуют всем параметрам качества.

Черенок для штыковой и садовой лопаты

Лопата штыковая применяется в саду для перекапывания почвы, выполнения всех работ, связанных с посевом и уходом за посадками. Она обладает прямоугольным полотном, на конце черенка предусмотрена ручка для более удобного захвата. Инструмент не должен усиливать нагрузку на спину и руки. Поэтому важно подбирать удобную ручку.

Грамотно сделанный черенок для штыковой лопаты должен соответствовать нескольким условиям. Длина ручки, качество древесины, прочность крепления к основе – все эти факторы влияют на эффективность работы.

Черенок для лопаты

Пластиковая рукоятка имеет малый вес, но хрупкая при изгибе и плохо фиксируется в руках, так как скользит во влажных ладонях. Долговечный и устойчивый к эрозии алюминиевый черенок имеет более длительный срок эксплуатации. Алюминиевая ручка легкая, но холодная.

Для штыковой лопаты хорошо подходит деревянный материал. К нему не прилипают руки, нет риска скола или поломки. Такое изделие стоит недорого, имеет малый вес, способно сохранять тепло.

Современным, долговечным и прочным материалом является нержавеющая сталь. Такое полотно больше подходит для физически крепких людей. Например, стальная ручка для лопаты fiskars обладает особой формой. Производитель сделал ее полой внутри и очень прочной. Инструмент подходит для работы с глинистым и каменистым грунтом.

Лопаты fiskars

Обычно штыковая лопата снабжена прямым черенком. Совковый тип инструмента может производиться с изогнутой рукоятью и ручкой на конце. Рукоятка на верхушке черенка облегчает работу, так как предотвращает вращение инструмента во время работы.

Диаметр рукояти для штыковой лопаты делается в пределах 34-40 мм. Длина его в среднем составляет от 120 до 180 см. Для совковой лопаты рукоять должна быть более короткой. Черенок саперной лопаты обладает самой короткой длиной – не более 80 см.

Существует также усовершенствованная модель – телескопическая. Регулируемая под любой рост длина ручки позволяет выполнять все виды садово-огородных работ.

Телескопическая

Дефекты рукояти могут стать серьезным препятствием к нормальному использованию лопаты. Не стоит спешить и приобретать первый попавшийся экземпляр. Чтобы подобрать нужный вариант рукоятки, следует знать характеристику своей штыковой лопаты. Инструменты отличаются по размеру и толщине полотна, подразделяясь на 3 категории: П, В, У. Правильный черенок подбирается, в соответствии с этими данными.

Продуктивность и удобство работы зависят от длины рукояти. Обычно длина ручки выбирается, в зависимости от роста человека. Черенок должен на 10 см не доставать до плеча или локтевого сгиба.

Обратите внимание! Для рукояти предпочтительна твердая древесина лиственных пород: береза, ольха, ясень. На дереве должны отсутствовать червоточины, зазубрины, сучки и трещины, если это высший сорт.

Самодельный черенок

Изготовление самодельного черенка для лопаты под силу даже начинающему мастеру. Если приложить небольшое усилие, то технические качества самоделки не будут уступать характеристикам заводского изготовителя. Необходимые материалы и инструменты:

доска, горбыль или ветка;
циркулярная пила;
электрорубанок;
ручной рубанок;
отвертка;
саморез.

Черенок для лопаты – изготовление начинается с выбора материала. От качества древесины зависит прочность изделия, а также его внешний вид. Наиболее популярной и доступной является березовая древесина. Можно приобрести недорогую заготовку или поискать материал на лесопильне. Желательно найти дерево без изъянов (сучков, изгибов, кривых волокон).

Важно! Ветка для будущей рукоятки должна быть в 2 раза толще нужного диаметра. Длину черенка подбирают с учетом того, что около 10 см будет посажено в ковш лопаты. Лучше изготавливать рукоятку чуть длиннее и затем подпилить, чем сделать слишком короткий черенок.

Ветку или доску просушивают на солнце в течение 15-20 дней. После просушки диаметр ветки становится меньше. При использовании специальной заготовки этот шаг можно пропустить.

Ход работ:

Высушенную ветку обрабатывают рубанком, доводя до нужного диаметра. После этого черенок шлифуют наждачной бумагой. Если в качестве материала используется доска, то ее обрабатывают циркулярной пилой и электрорубанком, пока не получится прямоугольная рейка с сечением 3Х4.
Нужно определиться с формой будущей рукояти. Большинство готовых ручек для лопат имеет округлую форму. Для создания круглого черенка нужно воспользоваться ручным рубанком, чтобы сгладить углы заготовки. Но прямоугольная рукоять имеет преимущество – она не будет скользить и выкручиваться из рук.
Конец рукоятки нужно постепенно заострить, постоянно примеряя его к штыку, чтобы не снять слишком много древесины.
Заострение бруска продолжают до тех пор, пока он не начнет входить в штык на половину канавки. При обработке конца черенка следует учитывать изгиб и неровности канавки.
Заостренный конец рукояти скашивают по направлению к полотну лопаты, чтобы она беспрепятственно входила в почву.
Правильно заточенная рукоять легко войдет в лопату на 2/3. Дальнейшему ее продвижению до конца канавки нужно помочь. Перевернутую вверх совком лопату ударяют о жесткую поверхность, чтобы насадить черенок в лопату до упора.
Для надежности его фиксируют в канавке с помощью самореза или гвоздя. Можно в качестве уплотнителя использовать эпоксидную смолу. Заостренный конец по окружности обмазывают эпоксидной смолой, насаживают на лопату, снова заливают смолой, затем усаживают черенок на нужную глубину. Смоле нужно дать просохнуть в течение суток.
Неровности на рукояти зачищаются наждачкой. Для защиты древесины нужно покрыть ее водостойким лаком. К заднему концу черенка можно приделать рукоятку для удобства.

Ручка для лопаты готова.

Обратите внимание! Защита деревянной ручки с помощью лака или краски помогает уберечь ее от сырости и повреждений. Однако появляется повышенное скольжение черенка во влажных ладонях, что приводит к образованию мозолей и водянок.

Опытные мастера рекомендуют не делать покрытие лаком. Лучше наносить пропитку и обрабатывать поверхность наждаком. Последовательная шлифовка крупными и мелкими фракциями позволяет отполировать древесину и придать ей прочность.

Выращивание растений из черенков - самый популярный способ вегетативного размножения.

По укоренению черенков написаны многочисленные руководства. Но в процессе черенкования и корнеобразования порой обнаруживается масса деталей, которые решающим образом влияют на окончательный результат.

Самый простой способ укоренения черенков - в банке с водой.

При определенных условиях им можно пользоваться даже для растений, которые считаются трудно укореняющимися. Но при всей простоте этого метода есть много тонкостей, от которых зависит успех.

Как его проводить? Что делать, чтобы укоренение черенков происходило легче? Какие мелочи нужно учитывать при черенковании? Попробуем ответить на эти вопросы.

Менять ли воду в банке с черенками?

Воду при испарении лучше не менять, а доливать.

Не все растения выносят это смену воды. По всей вероятности, в воде, в которой производится укоренение черенков, накапливаются какие-то необходимые продукты обмена. Так было замечено, что черенки пассифлоры, уже давшие корешки, неоднократно погибали после смены воды. Причём вода была хорошо отстоявшаяся, без вредных примесей. Поэтому желательно не менять воду, а доливать по мере её испарения.

Какое количество воды должно быть в банке при черенковании?

Например, такое растение, как жимолость, не даёт корней в банке объёмом 200 мл, если ней находится больше трёх черенков. А если поместить черенки по одному в меньшие ёмкости, укоренение черенков происходит без проблем.
Важно не только количество воды на один черенок, но и уровень воды в банке. Для образования корней нужно присутствие кислорода, недаром корни образуются на границе воды и воздуха. Если сосуд слишком глубокий и воды много, кислорода в нижней части недостаточно, что приводит к загниванию черенка. Опыты англичан показали, что когда при черенковании производилась аэрация воды в сосуде, корни на черенках образовывались по всей длине и в более короткие сроки.

Выбор побегов для нарезки черенков.

Важно правильно выбрать побег, с которого срезать черенок. Как это ни странно, из основных, мощных побегов, которые растут вверх, получаются плохие черенки. Черенки хорошего качества получаются из боковых, не слишком активно растущих веток. Так что, - не гонитесь за мощью и размером.
Не стоит брать тонкие, прекратившие рост плодовые прутики. Лучше брать те побеги, что еще продолжают расти. Обычно берут на черенки среднюю часть побега. Удобнее резать черенки в три почки. Если дефицит - в две, а то и в одну.

Интересным свойством обладают некоторые хвойные растения, например, ель и тис остроконечный. Из черенков, взятых с боковых горизонтальных веток, получаются растрёпанные, иногда даже почти стелющиеся растения, в то время, как из черенков с вертикальных веток получаются вертикальные деревца.
Если для черенкования берётся один длинный побег и режется на несколько частей, то существенно, из какой части побега взят черенок. Лучше укореняются черенки, взятые из более низко расположенной части стебля. При черенковании роз часто можно наблюдать, что из черенков, полученных с одинаково одревесневшего по всей длине стебля, укореняется только самый последний, срезанный от самого основания. Относится это и к другим черенкуемым растениям, например, пассифлоре.

Как и когда срезать черенки?

На этот раз имеет значение время: лучше резать рано утром - в черенках больше влаги. Дневные и вечерние черенки перед высадкой следует часок подержать в воде, обновив срез острым ножом.
В зависимости от вида растений и способности черенков к укоренению, принято разделять черенки на группы.
Зеленые черенки - режут с начала до середины лета, в утреннее время.
Полуодревесневшие черенки - режут в конце лета, длиной не более 15 см.
При нарезке черенков из зелёного невызревшего побега, срез делается непосредственно под узлом или почкой. Расположенные в этом месте ткани обладают большей устойчивостью к грибковым заболеваниям. Если для черенкования выбран более вызревший одревесневший побег, срез, как правило, делают в середине междоузлия.
Одревесневшие черенки - нарезают в период покоя растений (поздняя осень - ранняя весна до распускания почек), длиной не более 25 см.
Для всех видов черенков действует правило - нарезать материал нужно с сильного здорового побега. Срезы подровняйте острым ножом. Они должны быть ровные, без задиров и лохмотьев.
Зелеными черенками можно с успехом размножить: виноград, герань, живокость, форзицию, хризантему, чубушник и ягодные культуры.

Одревесневшими черенками хорошо размножаются: калина, кизил, роза, слива, спирея.

Из любых побегов: зелёных, полуодревесневших и одревесневших, можно срезать черенок, состоящий из почки с листом. Такие черенки должны быть длиной 2,5 - 4 см. Верхний срез делается как можно ближе к почке, пенька желательно не оставлять совсем. Верхний срез делают как можно ближе к почке (по возможности не оставляя пенька). Нижний - в 2,5-4 см от верхнего.

Каждый черенок должен состоять из:
- очень короткого отрезка стебля;
- одного листа (другой лист удаляют);
- почки, находящейся в пазухе листа.
Можно было бы оставлять на черенках все листья. Но, находясь в воде (а, тем более, при укоренении в субстрате, когда поступление воды ограничено), лишние листья высушивают черенки, отчего они могут погибнуть.

Методы нарезки черенков.

Слева- узловой черенок, его нижний срез находится непосредственно под узлом или почкой. Так обычно режут невызревшие зелёные черенки, поскольку расположенные в этом месте ткани более устойчивы к грибным заболеваниям.
Справа - Срез в середине междоузлия. Как правило, так делают при нарезке черенков из более вызревших (одревесневших) побегов.

Если зимний черенок использует свои запасы, то летний - в основном то, что производит зеленый лист. Тут есть трудность. Чтобы производить свою глюкозу, листу нужно больше света. Но при этом он должен испарять воду, а воды еще и в помине нет - корни не отросли. Он не будет испарять воду, если создать стопроцентную влажность воздуха. Значит, нужна пленка. Но летом под пленкой все сгорает за час. Решение задачки - в точном подборе места для парничка. Прямого солнца там не должно быть почти совсем - ну, может быть, до восьми утра и после восьми вечера, и отдельные солнечные зайчики не противопоказаны. Но свободного неба должно быть максимум. Нормально - под северной стенкой, и чтоб рядом не было деревьев и домов. Или под кроной большого дерева, вокруг которого - освещенное пространство.
Грядка делается так же. Тот же слой песка или отсева, пролитый стимулятором и половинной дозой удобрений. Проволочный каркасик высотой в 20-30 см. Натянута чистая пленка. Один край вкопан, остальные прижаты к земле герметично, но так, чтобы легко было пленку приподнимать. Вот и все устройство, называемое холодным парничком. Если при этом устроить отражающий экран, который отбрасывал бы свет открытой части неба и с темной стороны, укоренение будет еще более быстрым и мощным. Для этого годится лист алюминия, зеркальная пленка или просто что-то белое. Эффект отражателя очень заметен.

Роль света в размножении растений черенками.

Свет оказывает существенное влияние на укоренение черенков. Если у черенка есть хотя бы часть листа, для укоренения ему нужен свет. При этом черенок без листьев лучше даёт корни в темноте. Причина этого в том, что если черенок был заготовлен в период, когда на растении уже не было листьев, содержит определённое количество гетероауксина, стимулирующего образование корней, который, по всей вероятности, разлагается на свету. А при наличии зелёных листьев гетероауксин, наоборот, вырабатывается. С этой точки зрения оставлять на черенке большое количество листьев было бы лучше, но в этом случае более активно происходит испарение влаги и черенки высыхают. Поэтому рекомендуют большую часть листьев удалять, а иногда даже срезать половинки оставшихся листиков.
Итак, фактор света при черенковании влияет следующим образом. Черенок, у которого нет листьев, лучше дает корни в темноте.
Для укоренения черенка, у которого остался хоть кусочек листа, необходим свет.
Стоит отметить, что в светлой посуде даже при свете корни образуются хуже, чем в тёмной.

Хранение и высадка черенков.

Для зеленых черенков нарезанный материал сложите в целлофановый пакет или поставьте в воду. Зеленые черенки необходимо высаживать в день нарезки. Зеленые черенки совсем не хранятся без влаги. В сыром пакете их можно носить от силы полдня, при этом их нельзя мять. Поставив в воду, их можно сохранить еще пару дней, но листья при этом не должны попасть в воду, и лучше надеть на банку пакет из прозрачной пленки - для увеличения влажности воздуха.

Такой парничок достаточно пропалывать и проливать из лейки раз в неделю. Лучше конечно, устроить фитильный полив. Когда побеги начнут бурно расти, пленку можно снимать, но поливать нужно почаще. Кормить можно раз в две недели, а если добавлен перегной - можно не кормить совсем. Тонкость ухода: листья, прилипшие к отпотевшей пленке или к песку, быстро сгнивают. Следите, чтобы этого не было.

Одревесневшие черенки можно до весны хранить в пакете в холодильнике или в песке в подвале.

У зеленых черенков для предотвращения излишней потери влаги, обрежьте вполовину листовые пластинки. У растений с полой сердцевиной нижний срез черенка надо залить парафином, чтобы не было загнивания. тот процесс заключается в покрытии черенков тонкой пленкой парафина. Делают это следующим образом: верхние концы черенков или саженце с расположенными на них глазками погружают на мгновение в расплавленный парафин, температура которого должна быть +75-85°С. Если использовать парафин, разогретый до меньшей температуры, то его слой на черенках образуется слишком толстым и он потом часто осыпается. Парафин разогревают на водяной бане. На открытом огне парафин разогревать нельзя, потому что его температура может быть на много выше рекомендуемой, и это приведет к ожогу тканей черенков, помимо этого разогретый до высокой температуры парафин пожароопасен.

Для парафинирования можно использовать обычный технический парафин, или просто обычные парафиновые свечи. Для того чтобы парафин лучше прилипал к черенкам и его пленка была эластичной к нему можно добавить битум и канифоль, по 30г на 1000г парафина. Если добавить в парафин пчелиный воск, до 10% от его веса, то парафинирование черенков и саженцев можно производить при более низкой его температуре. Применение обладающего хорошими антитранспираторными свойствами парафина позволяет увеличить приживаемость черенков в школке (это минигрядка, место для распикировки сеянцев, укоренения черенков, деленок многолетников, т.е. там, где проходит доращивание растений с разным сроком роста) и высаживать саженцы последующего их окучивания землей.

Расстояние между черенками подбирайте по величине растения так, чтобы листья не соприкасались. Заглубляем на этот раз чисто символически: полуодревесневшие - на нижнюю треть, травянистые (мята, мелисса и т. д.) - на 2 см. Летом черенки особенно быстро сгнивают, а корни лезут даже лучше, если влага не совсем вплотную. Зеленые черенки заглубите в землю до листьев.
Одревесневшие черенки заглубите в почву так, чтобы над поверхностью остались 2-3 почки. Над землей должно быть 2-3 см черенка. Поддерживайте почву в сыром состоянии.

Пробуйте укоренять все, что хотите. Смотрите на черенок реально: это живой организм, в котором есть все чтобы выжить. Есть и почка, и камбий для корешков. Черенок - это почти то же, что и семя. Укореняются даже концы многолетних веток смородины, срезанные в августе, и веточки облепихи, срезанные в сентябре. Укореняется даже двух- и трехлетняя древесина.
Мало того, способность укореняться черенками воспитывается. Растения обладают "памятью" к укорению! Сначала укореняется около трети черенков. Черенки, взятые с укорененных растений, выживают уже на две трети. А черенки от них укореняются уже на сто процентов. Это детально описал еще Мичурин.
И это еще не все. Самые неукореняемые черенки можно подготовить к гарантированному укоренению. И даже заставить укорениться "не сходя с ветки".

Как укоренить все что, не хочет укореняться.

Самый надежный способ укоренить растение - сделать отводок. Ветка, прикопанная в землю и увлажняемая, за лето дает свои корни, ничем не рискуя и не останавливаясь в росте. Весной ее можно отрезать и посадить, куда нужно. Так можно размножить все, что угодно. И деревья прекрасно укореняются. Отводки не делаются потому, что в большинстве садоводы привыкли зачем-то поднимать крону высоко над землей. У Юрия Игнатовича Тращея в Васюринской деревья сидят почти горизонтально. Ветки их опускаются и прикапываются, потом снова прикапываются, и деревья могут "шагать" по саду, образуя низкорослый "дерево-сад".
А китайцы еще в древности заметили: если ветку положить строго горизонтально, из нее вверх лезет несколько побегов. Если такая ветка прикопана, под каждым побегом образуются корни, и можно получить несколько растений.
Маточную ветку (побег) приходится пришпиливать накрепко к земле и хорошо поливать. Способ так и называется: китайские отводки. Его используют при размножении подвоев в питомниках: отросший сеянец закапывают в канавку, оставляя только верхушку на свету. К осени вырастает "расческа" побегов, и все со своими корнями - можно делить.
А в Казахстане сортовое дерево закапывают в две стороны три года подряд. Основные скелетные ветки становятся как бы корневищем, образуются подземные стволы, обросшие корнями. А сверху стоят стеной плодоносящие ветки. Это здорово повышает засухоустойчивость. А в холодном климате сам Бог велел использовать этот прием.
Образование корней на отводке можно усилить и ускорить, если надрезать или удалить часть коры на нижней стороне ветки. Здесь будут скапливаться оттекающие из листьев вещества, и образуется наплыв, содержащий массу корневых зачатков. Если отделяется всего один отводок, кору можно вырезать на кольцо целиком. Тут осядут все вещества, и образуется вздутие, что еще лучше.
Мичурин, уже в десять лет играючи прививавший что угодно, научился это использовать. Земли в его питомниках всегда был дефицит, и он придумал способ воздушных отводков. Если ветку нельзя спустить к земле, то почему бы землю не поднять к ветке? Оказалось - достаточно воды. Иван Владимирович использовал прибор из резиновой и стеклянной трубки. В мае кольцевал молодые веточки, в июле трубка заполнялась корнями. Только яблони артачились: до самой осени корни могли так и не появиться. Но вот что важно: все "упрямые" веточки образовывали отличное вздутие, и оно было покрыто пупырышками корневых зачатков. Все эти веточки, посаженные весной в грядки, отлично укоренялись! Вывод: просто окольцевав побег в начале лета, мы готовим его к уверенному окоренению.

Нетрудно окольцевать у основания молодые ветки смородины или крыжовника и завалить землей или надеть пакет, коробку, упаковку от кефира, наполненные влажной почвой. Созрел урожай - отрезаем ветки с ягодами. Ягоды - в дело, а ветки уже с корнями - в землю. Год - и новые кусты. С виноградом вообще чудо: окольцуйте у основания плодовые побеги (те, на которых кисточки зреют) в июне, и осенью будете резать не абы какие, а готовые к окоренению чубуки. А если не полениться почву привязать, то уже в августе-сентябре можно сажать чубук с корнями. Весной он мощно пойдет в рост, развивая сразу три ветки. Выигрыш - год! Если это войдет в привычку, у нас появится позднелетний рынок посадочного материала.

Все это разработано и описано еще в 20-х годах. Мичурин очень рассчитывал, что наше садоводство преобразится благодаря его методам. "Этот способ окоренения при его полной разработке сулит в будущем большой переворот в деле садоводства. В данном случае ждать начала плодоношения придется по сравнению с привитыми деревьями несравненно менее". Вот вариант Н.И.Курдюмова по созданию отводков.

В мае-июне хорошо видна граница прошлогодней и летней древесины: то место, откуда начал расти побег. Кольцо коры шириной в сантиметр снимаем сразу под этим стыком. Делаем и борозды для образования корешков длинной в 3-5 см. Побег лучше взять ростовой, без разветвлений - удобнее надеть пакет. Снизу крепенько привязываем пакет на ладонь ниже кольца снятой коры. Все почки внутри пакета обязательно ослепляем. В пакет кладем сырые прелые опилки, прелый лист, мох, немного перегноя или почвы. Увлажнение - среднее, ни в коем случае не грязь! Количество - не больше, чем со стакан. Сверху связываем пакет на 2-3 см выше борозд. Теперь завернем все это в пару слоев газет и закрепим их: солнце не должно сильно нагревать пакет. Это все. Иногда можно подходить, снимать бумагу и смотреть, что в пакете делается. Как только пакет заполнится корешками, растущий побег можно укоротить вдвое. Через неделю можно сажать в хорошо пролитую ямку. Отрезать ветку нужно по нижнему краю пакета, а снимать пакет - при посадке.

Укоренять таким способом можно и двух-, и трехлетние ветки. Конечно, сажать их летом - большой риск, и нужно подождать до осени. Но из таких веток получаются сразу плодоносящие, слаборослые деревца.

Можно "отвести" и целое юное дерево! У трех-четырехлетнего дерева можно окольцевать ствол. Укрепить, как положено, емкость с землей - мешок или ящик. Поливать. К осени образуются корни, и дерево можно отрезать и посадить - конечно, сильно разгрузив крону. А из-под кольца полезут новые побеги - из них за пару лет вырастет новая крона обезглавленного дерева. Так из одного дерева за одно лето делают два. Особенно популярно это в тропиках.

Можно ли проводить черенкование растений в период покоя.

Удивительно, но многие растения лучше размножаются в период покоя. Например, большой процент весенних черенков чёрной смородины погибает, а высаженные в грунт осенью укореняются намного лучше.
Ветки облепихи, заготовленные в конце января - феврале образуют в воде корни через 1 - 2 недели в банке с обычной водой. Хороший эффект даёт добавление мёда в воду для укоренения облепихи. В стакане воды разводят столовую ложку мёда и оставляют в растворе черенки на 6-12 часов. При зимнем черенковании облепихи важно помнить, что корни на черенках растут быстро и если вовремя не пересадить её в почву, то они перерастут и могут легко обламываться.

Также опытные садоводы говорят, что тис ягодный и туя обыкновенная, давшие в феврале - марте корни, в мае - июне были высажены в грунт и хорошо прижились.

Как выбрать материнское растение.

То, насколько хорошо будут укореняться черенки, зависит и от растения, с которого они срезаются. Интересно, что способность снятых черенков к укоренению зависит от питания материнского растения. В частности, от его питания. Если материнское растение не удобрялось, укоренение полученных с него черенков происходит трудно. Если оно получало подкормки с повышенным содержанием азота, черенки также очень плохо дают корни. Чтобы корни на черенках образовывались легко и активно, удобрения для материнского растения должны содержать достаточное количество калия и фосфора и небольшое количество азота. Если оно в избытке получало азот, то корни на черенках образуются очень плохо.

Также трудно образуются корни и у черенков того растения, которое "голодало".

Также для растений, которые трудно укореняются, существенным фактором является возраст материнского растения. Черенки, срезанные с более старых растений, черенкуются плохо или вообще не черенкуются, даже если черенки срезаны с однолетних побегов и даже при обработке их стимулятором корнеобразования. И наоборот, молодые растения дают укореняющиеся черенки даже у тех видов, которые обычно черенкованием не размножают, например, яблони и груши. Но для того, чтобы такие черенки дали корни, их нужно обработать гетероауксином.
При этом, для легко укореняющихся растений возраст материнского растения значения не имеет.
Выбор части побега для черенков.
Немаловажно и то, из какой части побега взят черенок.
Часто для черенкования берут очень длинные побеги, из которых нарезают секатором сразу большое количество черенков.
Чем ниже расположен отрезок стебля, из которого взят черенок, тем лучше у большинства растений он укореняется.

Стимуляторы роста для черенкования.

Для повышения вероятности укоренения, для ускорения образования корней на черенках (особенно трудноукореняемых), для получения более мощной корневой системы рекомендуется обрабатывать черенки перед посадкой стимуляторами роста (фитогормонами), способствующими благотворному накоплению органических веществ в месте образования корней. Для успешного черенкования древесных растений часто применяют стимуляторы роста:

Гетероауксин (мелкий кристаллический порошок белого, розового или желтоватого цвета);
- бета-индолилмасляная кислота (внешне похожа на гетероауксин);
- бета-индолилуксусная кислота и альфа-нафтилуксусная кислота (порошки белого или сероватого цвета).

Стимуляторы роста обладают большой биологической активностью, поэтому применяются в очень малых концентрациях (по инструкции). Для обработки черенков растворами стимуляторов роста используют стеклянную, фарфоровую или эмалированную посуду. Обработку черенков стимуляторами роста проводят в затемнённом помещении при температуре не выше 20-23 градуса (более высокая температура опасна, а при 28-30 градусах происходит отравление черенков).

Наиболее часто применяют три метода стимулирующей обработки черенков:

Погружение нижних концов черенков в водные растворы стимуляторов (готовятся растворы низкой, средней или высокой концентрации);
- погружение нижних концов черенков в спиртовые растворы стимуляторов (используются для обработки черенков растений, которые не могут длительно находиться в воде, а также для размножения редких и ценных растений);
- обработка нижних концов черенков сухой ростовой пудрой (смесью стимулятора роста с тальком или толчёным древесным углём, обычно из расчёта 1-30 мг стимулятора на 1 г талька или угля).
Корнеобразование черенков ещё более усиливается при обработке их нижних концов перед посадкой смесью стимулятора роста с витамином С (аскорбиновая кислота) или витамином В1 (тиамин). Витамины способствуют также и более быстрому росту побегов у укоренившихся черенков (однако применение только одних витаминов для улучшения корнеобразования и лучшего роста побегов у черенков, без использования вместе с витаминами стимуляторов роста, положительного эффекта не даёт). При подготовке водных или спиртовых растворов стимулятора роста, при приготовлении ростовой пудры в них добавляют один из вышеназванных витаминов, предварительно растворив в небольшом количестве воды его порошок. После приготовления спиртового раствора стимулятора в него добавляют витамин в концентрации: витамин С - 20-50 мг на 1 мл 50%-ного спирта, витамин В1 - 2-20 мг. При приготовлении ростовой пудры в неё добавляют растворённый витамин из расчёта: витамин С - 50-100 мг на 1 г талька или угля, витамин В1 - 5-10 мг на 1 г.

Свежеприготовленный раствор стимулятора роста вместе с добавленным в него раствором витамина применяют сразу после нарезки черенков; глубина погружения в раствор стимулятора роста зависит от длины черенков и степени их одревеснения. Зелёные черенки погружают в раствор на 2-4 см (не глубже, чем на треть длины) и выдерживают в нём от 10 часов до суток (по инструкции); время обработки зависит от концентрации раствора и вида стимулятора. Небольшая длина и наличие листьев у зелёных черенков способствуют усиленному всасыванию черенками стимулятора вместе с водой. Одревесневшие черенки погружают в раствор на половину или две трети длины черенка.

В ростовой пудре, приготовляемой заранее для обработки черенков перед посадкой сухим способом, содержание стимулятора роста может колебаться в значительных пределах (в зависимости от желаемой активности стимулятора). Для приготовления ростовой пудры стимулятор предварительно растворяют в воде, а затем этот водный раствор тщательно перемешивают с тальком или углём и раствором витамина. Полученную смесь высушивают в тёмном месте при температуре 50-70 градусов; порошок хранят в плотно закрытой непрозрачной посуде. Для обработки черенка его нижнюю часть смачивают водой, опудривают ростовой пудрой и немедленно высаживают.

Садоводы-любители часто используют при укоренении черенков в качестве стимуляторов роста "Эпин", "Корневин", "Гумат натрия", "Циркон", сок алоэ. Также в стимуляторах роста замачивают перед посадкой семена и клубнелуковицы, делёнки многолетних растений. Раствор "Эпина" очень хорошо зарекомендовал себя в качестве природного биорегулятора при использовании его для опрыскивания с целью поддержания иммунитета растений в процессе укоренения, до и после пикировки сеянцев и при стрессовых условиях выращивания растений.

Некоторые садоводы-любители практикуют в последнее время любопытный способ черенкования, который позволяет укоренять даже плохо поддающиеся черенкованию растения.
Черенки втыкают в клубень картофеля, из которого предварительно были удалены все глазки. Затем клубень закапывается в землю, а черенок накрывается стеклянной банкой и регулярно поливается. Черенки при этом снабжаются большим количеством питательных веществ и активно дают корни, а растения в дальнейшем хорошо растут и развиваются.

Наверняка многие в интернете видели этот способ черенкования. Но, на такой эксперимент можно пойти тогда, когда у вас много черенков и вам не жалко если они погибнут. А если вы купили 3-5 черенков, лучше не испытывайте судьбу, и не экспериментируйте с картофелем.

Лопата является тем инструментом, без которого немыслимы, как садово-огородные, так и строительные работы. Однако в процессе использования хорошей лопаты, мало кто задумывался о такой ее детали, как черенок. Как правило, на нее обращать внимание мы начинаем только тогда, когда он затрудняет работу, то есть начинает шататься, рассыхается или вовсе по той или иной причине становиться непригодным. Неудобство также может вызвать, как чересчур короткий черенок, так и чересчур длинный.

Подбираем размер и материал заготовки

В первую очередь необходимо определиться с идеальным размером. Как правило, высота должна быть ровно по плечо работнику, то есть в зависимости от вашего роста общий размер лопаты должна составлять 140 – 180 см. Но можно сделать его и несколько короче, особенно в случаи с совковой лопатой, когда слишком длинный черенок при последующей эксплуатации может стать причиной некоторых неудобств.

А для саперной лопаты размер уменьшаем до 70 — 80 см, но а если эта походная лопата, то и того меньше.

Теперь нам необходимо определиться с материалом для черенка, ведь от этого зависит не только на сколько прочным окажется будущее изделие, но а также и его внешний вид. Некоторые виды древесины при дальнейшем обсушивании или при намокании и вовсе могут повести.

Из какого дерева все же лучше делать черенок лопаты?

Береза . Крепкий, дешевый и простой материал. Из легких пород наиболее оптимальный вариант. Достаточно прочен, не сломается даже при перекапывании тяжелых почв. Так же она хороша и в обработке, легко стругается, а волокно снимаются равномерно.

Сосна . Является самым примитивным материалом, которого полно на рынке. Легко поддается обработке, эффективно шлифуется, а выглядит достаточно красиво. Но к сожалению есть у черенка из этой породы и свой недостаток. А именно, при более-менее нормальном усилии он может треснуть на первом же суку.

Ясень . Достаточно дорогая, но качественная порода дерева. Делать в большом количестве черенки из этого материала не выгодно, так как стоимость достаточно высокая. По сравнению с сосной и березой, плотность древесины данного вида в 1,4 раза выше.

Дуб . Является достаточно дорогим, прочным, но в то же время и тяжелым материалом. Основными недостатками материала из этой породы можно назвать высокую плотность. Но в данном случаи все зависит и от предназначения инструмента. К примеру, если лопата с черенком из дуба будет использоваться при работах по выравниванию фундамента или при рубке корней, то данное изделие может стать наиболее подходящим решением.

Как сделать черенок для лопаты своими руками?

Для того, чтобы черенок для лопаты изготовленный своими руками по своим техническим характеристикам не уступал заводским показателям, внимание необходимо уделять не только его подгонке, но а также противокоррозийной обработке.

Самым простым решением конечно же является покупка заготовки, но сделать ее можно и своими руками.

1.Поиск материала

Для изготовления ровного держателя, который действительно удовлетворил бы ваши требования, выбираем ветку с диаметром в 2 раза больше, необходимого диаметра. По возможности выбирайте без сучков, изгибов и разветвлений, чтобы волокна были максимально ровными.

2.Подгонка под нужный размер

В первую очередь черенок необходимо высушить. 20-ти дней на солнечном свете будет достаточно. Далее рубанком снимаем нужный объем древесины. Выравниваем под планку или уровень, прокручиваем и выравниваем относительно оси. В данном случаи нет необходимости в предельно точных размерах, но при этом и кривым его делать не следует.

3.Обработка

Чтобы не было зазубрин специальной машинкой или вручную производим шлифовку. Вначале проходим крупнозернистой шкуркой, после и мелкозернистой. Далее пропитываем специальной суспензией для дерева, которую можно приобрести практически в любом специализированном магазине. В течение суток даем высохнуть, после чего всю площадь в 2 слоя проходим лаком и опять в течение суток оставляем на просушку.

Стоит отметить, что последняя процедура не обязательна, но работать лопатой с черенком обработанным лаком будет гораздо приятней.

Как правильно насадить черенок?

В первую очередь от насаженного черенка будет зависеть комфортность при работе. В случаи, если не будет люфты и прокруток, работать с такой лопатой будет гораздо приятней. Так, как же правильно насаживать черенок лопаты?

1.Затачиваем

Мерим диаметр отверстия. Как правило, они делаются под конус, но могут быть и прямые. Во втором случаи необходимо измерить диаметр – эта цифра должна быть посредине будущей заточки или даже на расстоянии 1/3 снизу. Далее под углом в 20 – 25 градусов на наждаке снимаем древесину. Сделать можно и ножом, но для ровности рекомендуется еще и зашлифовать шкуркой.

2.Утопление и защита

Чтобы место крепления через несколько лет не сгнило и не потеряло свою прочность, обработанную поверхность заливаем пропиткой. Далее в течение 12 часов даем ей высохнуть, после чего вымакаем в эпоксидной смоле. Она будет выступать в качестве своеобразного уплотнителя.

3.Забиваем

Сразу после заливки смолы (можно также в этих целях использовать и битум) забиваем держатель. Для этого необходимо вставить его в посадочное место, провернуть лопату вверх совком, после чего ударить в твердую (в толстый металл или бетон) поверхность. При этом помните, удары должны быть резкими. Примерно через 5-7 ударов ковш должен сесть на черенок (до уровня начала заточки). В течение суток даем смоле высохнуть (лить много отвердителя не рекомендуется) и можно использовать.

Когда будете определяться с диной черенка, в этот размер также включите и возможные изменения после выполнения работ (около 10 см будет садиться в ковш), в связи с чем рекомендуется его делать с запасом. Отпилить черенок можно в любое время, а вот нарастить уже никак не получиться.