Приспособление для нарезки шипов ручным фрезером чертежи. Шипорезное приспособление к фрезеру своими руками. Самодельные приспособления для фрезера

Шипорезный станок — разновидность деревообрабатывающих станков, которые используются для изготовления проушин и шипов при производстве деревянных конструкций. Элементы могут обрабатываться как для соединения под углом, при этом изготовляются рамный и ящичный пазы, так и для сращивания, при этом изготавливаются пазы типа «ласточкин хвост» или фигурные.

Такой станок обычно оснащается специальным автоматизированным механизмом подачи, обеспечивающим обработку в несколько технологических «проходов» без участия оператора, и устройством автоматической смены инструмента.

Шипорезный станок по дереву применяют как в небольших мастерских, так и в условиях крупного массового производства. Они незаменимы на предприятиях, занимающихся деревообработкой, домостроением, а также производством и ремонтом мебели.

1 Типы шипорезных станков

Механизмы подачи заготовки с переменной скоростью разрешают использование инструментов маленького диаметра для достижения высокой точности. Применение сменного инструмента способно обеспечить выполнение несколько десятков операций, давая максимальную гибкость всем настройкам обработки.

Процессы могут управляться персональным компьютером с памятью, диагностикой и графическим интерфейсом пользователя.

Применяемые шипорезные станки разделяются на два основных типа:

• односторонние;
• двухсторонние.

Станки одностороннего типа за один цикл выполняется изготовление шипов на одной стороне заготовки. Эти станки работают по позиционному принципу: заготовка фиксируется на рабочем столе, который совершает возвратно-поступательные движения относительно инструментов (фреза и пила), установленных на шпинделе.

Станки двустороннего типа изготовляют шипы сразу на обоих заготовки. Они работают по позиционно-проходному принципу, то есть опиловка торцевых частей выполняется при движении заготовки относительно инструмента, а нарезка шипов и проушин выполняется с помощью подвижного фрезерного узла при неподвижно зафиксированной заготовке.

1.1 Характеристики шипорезных станков

Основные параметры станков описываются их технологическими возможностями:

• максимальная длина шипа;
• минимальная толщина шипа;
• максимальная глубина проушины;
• ширина проушин;
• допустимый размер заготовки.

Кроме того, станки характеризуются числом шпинделей, диаметром пилы, размерами фрезы, скоростью подачи и мощностью двигателя.

2 Известные производители и популярные модели

Различные модели также могут отличаться дополнительными возможностями, такими как:

• программное управление, в том числе с помощью компьютера;
• наличие автоматической смены инструмента;
• конструкцией механизма подачи заготовки.

2.1 Makita Corporation, Япония

Японская компания «Makita» предлагает станок с программным управлением «Makita» 5500 S, оснащенный двумя двигателями для привода двух пар продольных и поперечных пильных дисков. Его параметры обеспечивают требуемую чистоту резки и скорость выполнения работы.

Наибольшая глубина резки за один проход составляет 90 мм, при этом большую глубину шипов (до 240 мм при ширине и высоте по 130 мм) можно просто достичь за несколько проходов.

Станок может работать с заготовками неограниченной длины, для чего используется вспомогательный блок с регулируемыми геометрическими параметрами. Сам станок весьма компактен и легок: размеры в горизонтальной проекции составляют 560×620 мм при высоте 810, вес не превышает 68 кг.

2.2 SCM Group, Италия

Под принадлежащим группе брендом «Celaschi» сегодня выпускается двусторонний станок «Progress», пригодный не только обработки материалов из дерева и его производных, таких как ДСП, но также и гипсовых плит, материалов из пластика и стекловолокна.

Кроме основной операции – изготовления шипов с применением фрез – он может выполнять раскрой, профилирование и другие операции.

«Progress» может работать с деталями свыше 6 метров длиной и толщиной до 20 сантиметров со скорость подачи материала до 1 метра в секунду. Он также имеет устройство автоматической смены инструмента и систему ЧПУ, может быть легко интегрирован с другим оборудованием от «SCM Group».

2.3 Группа компаний «МАГР», Украина

В номенклатуру продукции входит современный специализированный фрезерный станок модели «СШ-200-160П», который предназначен для выполнения операции нарезания поперечных шипов. Может использоваться совместно с торцовочными станками и прессами для сращивания ПСД.

Производит пакетную обработку деталей, что исключает сколы при резке. Фиксация пакета производится с помощью пневматического устройства, смещение шага шипов осуществляется путем изменения высоты рабочего стола.

2.4 Савеловский «СЗДО», Россия

АО «СЗДО» предлагает оборудование высокого качества, изготовленное совместно с ведущими мировыми компаниями, выпускающими оборудование для обработки древесины. Шипорезный станок «ШС»-3 предназначен для нарезки специальных клиновых шипов на торцах деревянного бруса.

Станок обеспечивает выполнение цикла операций со смещением фрезы на одну вторую часть шага, для чего применена специализированная пневматическая система от итальянской фирмы «Camozzi».

ШС-3 позволяет обрабатывать детали размерами 20 х 20 сантиметров при толщине до 12 сантиметров, полный цикл нарезания шипа с обеих сторон занимает не более 30 секунд.

2.5 Как нарезать шипы своими руками без применения станка?

В этом случае вам понадобится шипорезное приспособление. Нередко столяры изготавливают самодельные шипорезки, но сегодня можно приобрести промышленную модель, например – «CMT» — 300. С его помощью (при наличии электрического фрезера) вы сможете, применяя различные шаблоны, получить нужный вам ящичный паз.

Многие деревообработчики мечтают купить совершенное шипорезное приспособление к фрезеру, чтобы делать быстро и точно шипы прямой формы или формы ласточкин хвост. Такие заводские приспособления могут делать на много больше, чем простые ящичные шипы. Один из примеров — полуслепые шипы (на на фото справа ниже). Такое устройство выполнит любое полу-слепое соединение ласточкин хвост. Так что если

вы знакомы с тем, как работает кондуктор, значит вы на пути к овладению этой техникой. С помощью предлагаемых шаблонов в наборе можно делать любое полуслепое соединение и работает оно примерно так же, как в типичном ящике - только имеет небольшие отличия. Но, сегодня, давайте рассмотрим, как своими руками сделать приспособление, которое поможет изготавливать простые ящичные шипы.

Шипорезное приспособление к фрезеру с постоянным размером.

В каждой столярной мастерской просто необходимо иметь шипорезное приспособление к фрезеру для изготовления шипов разных размеров. При изготовлении такого приспособления нужно понимать, что оно, в даном случае, изготавливается под один определенный размер шипов. Его не сложно сделать и оно будет работать, как часы. Необходимые части — направляющие для изготовления шипов, устанавливаются они на противоположных сторонах корпуса приспособления в шахматном порядке и на одинаковом расстоянии друг от друга. В ручной фрезер вставлена фреза с упорным подшипником, которая повторяет форму направляющих. Если направляющие вырезаны одного размера и равномерно вмонтированы в корпус приспособления, то шипы будут идеально подходить друг к другу. Эти шипы имеют по ширине размер 7/8″, высота шипа составляет 3/4″. До начала изготовления шипов установите фрезер с фрезой в фрезерный стол. Примечание: Может возникнуть ситуация, когда не будет в наличии фрезы с упорным подшипником, тогда исправит ситуацию . Само приспособление надежно закрепите струбцинами на доске длиной 15″.

Настраиваемое шипорезное приспособление для фрезера.

Каким же образом сделать канавки в корпусе приспособления для ручного фрезера на идеально равном расстоянии друг от друга и одного размера? Можно сказать, что-это обычная операция в деревообработке и фрезерный станок — это идеальный инструмент для работы. Пазы могут быть расположены широко, как в на примере на фото, могут быть расположены совсем близко, как ящичные шипы. Неважно, с какой целью располагаются канавки, главное, чтобы пазы были расположены равномерно — параллельны между собой, на одном расстоянии и с одинаковой шириной. Для этого нужно сделать простое приспособление, состоящее из куска МДФ на котором крепится фрезер. Такой кондуктор может быть сделан под один размер или с возможностью регулировки расстояния между канавками, как показано на фото ниже.

Однажды мне понадобилось сделать много ящиков разных размеров из фанеры. Как известно, фанера не любит крепление саморезами в торец и часто от этого раскалывается. У меня была шипорезка для фрезера, но она имела низкую производительность, да к тому же при использовании низкокачественной фанеры фрезы быстро тупились.

А заточка фрезы постепенно изменяет ее диаметр, и работать ею на шипорезке становится невозможно. Поэтому была поставлена задача создания нового, более мощного инструмента с возможностью нарезки шипов сразу в пачке заготовок для ускорения работы.

Для решения этой задачи я использовал стационарную циркулярную пилу, под которую изготовил специальное приспособление. Пазы делаю блоком дисков, а точность перемещения обеспечивает шпилька, у которой - фиксированный шаг резьбы. Расскажу, как я делал это приспособление.

Основание шипорезки

1. В качестве основания приспособления по нарезке шипов пригодился старый самодельный упор для пилы.

2. С боков упора установил вертикальные стойки из лиственницы, которые дополнительно усилил для жёсткости боковыми накладками. В стойки предварительно запрессовал подшипники под ведущую шпильку. Шпильку использовал с резьбой М14 и шагом 1,75 мм.

3. Перемещение по шпильке у меня производится с помощью деревянного блока, в котором спрятана длинная гайка. Использование более короткой гайки может привести к перекосу блока во время движения.

Опорная доска

Заготовки ящиков в моей конструкции крепятся струбцинами к опорной доске. Чтобы она прослужила дольше и не сминалась от струбцин, для её изготовления я использовал террасную доску из лиственницы, которую выровнял на рейсмусе.

Сначала я планировал сделать опору единой доской, но она потребовала бы фиксатора снизу и, кроме того, нижняя кромка повреждалась бы пилой при резке шипов. Если бы я поднял опорную доску выше уровня шипов, то возникла бы проблема сколов на заготовках, особенно из фанеры. Поэтому опорную доску я сделал из двух частей.

4. Нижнюю, более узкую и короткую часть опорной доски жёстко прикрепип к упору основания шипорезки, а верхнюю оставил подвижной. Она перемещается с помощью деревянного блока с гайкой и шпильки по пазу в нижней части опорной доски.

5. В нижней части установил сменную противоскольную накладку из MDF. На подвижной части опорной доски установил боковой упор - строго перпендикулярно как к доске, так и к плите основания. Затем прикрепил на край основания брусок в качестве дополнительного крепления и сделал разрез основания для прохода диска.

6. Для безопасности в передней части, где выходит диск, вклеил защитный брусок. По бокам от этого бруска осталось место, куда будут установлены ручки для удобства перемещения шипорезки по полозьям стола пилы.

7. Для контроля над положением диска установил два указателя. Первый показывает, когда опорная доска установлена в «нулевое» положение, то есть когда диск плотно соприкасается своей плоскостью с боковым упором. Второй помогает считать обороты при вращении шпильки. В качестве второго счётчика использовал деревянный «бочонок», жёстко закреплённый на шпильку, на который нанес риски с шагом в 1/4 оборота.

8. Чтобы обеспечить более быструю работу, я использовал «бутерброд» из двух одинаковых дисков и прокладки между ними. Существуют специальные наборы для установки точной ширины паза, но они дороги, и у меня такого нет. Чтобы получить прокладку нужной толщины, я вырезал дюралевую шайбу толщиной чуть меньше необходимой и доводил до нужных размеров с помощью самоклеящейся алюминиевой ленты. Хочу отметить, что лучше использовать новые одинаковые диски. У меня один был новый, а второй - уже немного пользованный, в результате при резке в основании шипа появляется небольшая ступенька.

9. После множества проб и подгонов я получил «бутерброд» с шириной реза 5,25 мм, что соответствует 3 оборотам шпильки (1,75 мм х 3 = 5,25 мм). Это дало возможность делать шипы шириной 5,25 мм, поворачивая шпильку между резами на 6 полных оборотов. Если нужно было делать более крупные шипы, то количество оборотов пропорционально увеличивал.

10. Шипорезка готова к работе.

Дополнительная доработка шипорезки

На этом изготовление шипорезки можно было и закончить. Однако после недолгой эксплуатации обнаружилось несколько недостатков в её работе.

Во-первых, считать большое количество оборотов не удобно - легко можно сбиться. Во-вторых, если требовался неполный оборот шпильки, то подсчёт становился ещё более сложным, а точность падала. В-третьих, так как зазор между шпилькой и перемещающейся опорной доской не позволял нормально вращать ручку, её пришлось вынести по максимуму вправо, и эта торчащая длинная часть шпильки делала приспособление не очень удобным.

Чтобы исправить эти недостатки, я решил установить «редуктор» на шпильку из двух шестерён, расположенных друг к другу под прямым углом. Размер шестерёнок подобрал так, что за один оборот ведущей шестерни шпилька делает 3 оборота. Самым доступным для меня вариантом было изготовить шестерни из дерева, поэтому в качестве материала я использовал березовую фанеру толщиной 13 мм.

11. Чертежи шестерёнок я получил с помощью генератора передач Маттиаса Вандела, который можно найти на его сайте. Далее наклеил распечатки на фанеру и вырезал шестерёнки ленточной пилой.

12. Чтобы шестерни хорошо попадали в зацепление, их зубья резал под углом в 11 градусов. Причём разные стороны зуба резал соответственно с наклоном в разные стороны. У меня ленточная пила позволяет наклонять стол только в одну сторону, поэтому я не стал использовать наклон её стола, а изготовил наклонное основание и прикрепил его струбциной к столу пилы. Сначала вырезал левые стороны зубцов при наклоне вправо, а затем перевернул упор и вырезал правые стороны. Оба пропила в основании соединил ручным лобзиком.

13.После этого зашлифовал каждый зуб и просверлил центральное отверстие.

14. Шестерня работает только верхними частями зубцов, поэтому тщательно обрабатывать их нижние части я не стал.

15. Установка «редуктора». Сначала ручной ножовкой срезал часть правой стойки и попытался установить мебельную гайку для крепления ведущей шестерни. Однако этот вариант оказался провальным. Из-за установленного в стойке подшипника закрепить гайку крепко длинными саморезами не получалось, а большой рычаг ведущей шестерни приводил к сильным биениям. Идея просто насадить большую шестерню на болт также была плохой: чтобы шестерня легко вращалась, нужен был небольшой люфт, а он также вызывал биения.

16. Пришлось в шестерню запрессовать подшипник, а вместо мебельной гайки поставить металлическую пластину толщиной 3 мм с креплениями, которые выходили за пределы подшипника в стойке. Чтобы компенсировать толщину металлической пластины, в шестерне с внутренней стороны сделал углубление.

17. На ведущей шестерне установил ручку и пронумеровал для удобства зубья (поворот на один зуб равен 1/4 поворота шпильки). Внизу на стойке сделал ответную риску для точного позиционирования. После этого отпилил лишний кусок шпильки справа и покрыл конструкцию воском для лучшего скольжения и защиты от влаги и грязи.

18. Поворачивая ведущую шестерню на разное количество оборотов, я получаю шипы разной толщины и даже могу делать их неодинаковыми.

Шипорезка своими руками – фото изготовления

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Фрезерные шаблоны

Шаблоны для ящичных шипов

Таблица параметров всех ящичных шаблонов (excel, 27 Кб)

Примечания:
* Шаблоны сделаны под три основных диаметра копировальных втулок — 12.7 мм, 17 мм и 19 мм. При этом шаблоны под втулки 17 и 19 мм дадут одинаковый результат (одинаковые шипы). Шаблоны формата 17 мм имеют немного более широкие выступы гребенки и поэтому несколько жестче и прочнее. С другой стороны, во втулку 17 мм фреза ласточкин хвост с диаметром 15.8 мм (Энкор арт. 9317) полностью не пролезает, что повышает риск порчи втулки и/или фрезы при неаккуратном использовании.
* Шаблоны Isoloc номинально рассчитаны под копировальную втулку 12.7 мм, но на практике, в зависимости от остроты фрезы, породы и влажности заготовок и других факторов, соединение можно получиться в той или иной степени прослабленным. Для регулировки плотности соединения надо менять диаметр втулки, для чего используется набор втулок от 12.7 мм до 13.1 мм через 0.1 мм.
* Обозначения фрез ласточкин хвост приведены по каталогу Энкор. Соответствие размеров и артикулов:
9315 — диаметр 9.5 мм, угол 9 град (реально 8 град), рабочая высота 10 мм;
9316 — диаметр 12.7 мм, угол 14 град (реально 13.4 град), рабочая высота 13 мм
9317 — диаметр 15.8 мм, угол 7 град (реально 6.2 град), рабочая высота 22 мм
9318 — диаметр 19 мм, угол 7 град (реально 6.5 град), рабочая высота 22 мм

Шаблон ласточкин хвост, полная длина 450 мм. Два профиля: шаг 18 мм, втулка 12.7 мм, фреза 9315, толщина заготовок от 7.5 мм (вылет фрезы 6.4 мм) и шаг 25 мм, втулка 17 мм, фреза 9316, толщина заготовок от 10.5 мм (вылет фрезы 9.2 мм)

Шаблон ласточкин хвост, полная длина 450 мм. Два профиля: шаг 18 мм, втулка 12.7 мм, фреза 9315, толщина заготовок от 7.5 мм (вылет фрезы 6.4 мм) и шаг 25 мм, втулка 19 мм, фреза 9316, толщина заготовок от 10.5 мм (вылет фрезы 9.2 мм)

Шаблон ласточкин хвост, полная длина 450 мм. Два профиля: шаг 30 мм, втулка 17 мм, фреза 9317, толщина заготовок от 14.5 мм (вылет фрезы 12.9 мм) и шаг 30 мм, втулка 17 мм, фреза 9317, толщина заготовок от 18.5 мм (вылет фрезы 17.5 мм)

Шаблон ласточкин хвост, полная длина 450 мм. Два профиля: шаг 30 мм, втулка 19 мм, фреза 9317, толщина заготовок от 14.5 мм (вылет фрезы 12.9 мм) и шаг 30 мм, втулка 19 мм, фреза 9317, толщина заготовок от 18.5 мм (вылет фрезы 17.5 мм)

Шаблон открытый ласточкин хвост, полная длина 450 мм. Профиль: шаг 30 мм, втулка 17 мм, фрезы 9317 и 12 мм. Толщина заготовок ограничена только сверху — рабочей длиной фрезы, т.е. 22 мм

Шаблон открытый ласточкин хвост, полная длина 450 мм. Профиль: шаг 30 мм, втулка 19 мм, фрезы 9317 и 12 мм. Толщина заготовок ограничена только сверху — рабочей длиной фрезы, т.е. 22 мм

Шаблон ласточкин хвост, полная длина 840 мм (700 мм + крепеж). С возможностью продольной регулировки. Четыре профиля: шаг 18 мм, втулка 12.7 мм, фреза 9315, толщина заготовок от 7.5 мм (вылет фрезы 6.4 мм); шаг 25 мм, втулка 17 мм, фреза 9316, толщина заготовок от 10.5 мм (вылет фрезы 9.2 мм); шаг 30 мм, втулка 17 мм, фреза 9317, толщина заготовок от 14.5 мм (вылет фрезы 12.9 мм) и шаг 30 мм, втулка 17 мм, фреза 9317, толщина заготовок от 18.5 мм (вылет фрезы 17.5 мм)

Шаблон ласточкин хвост, полная длина 840 мм (700 мм + крепеж). С возможностью продольной регулировки. Четыре профиля: шаг 18 мм, втулка 12.7 мм, фреза 9315, толщина заготовок от 7.5 мм (вылет фрезы 6.4 мм); шаг 25 мм, втулка 19 мм, фреза 9316, толщина заготовок от 10.5 мм (вылет фрезы 9.2 мм); шаг 30 мм, втулка 19 мм, фреза 9317, толщина заготовок от 14.5 мм (вылет фрезы 12.9 мм) и шаг 30 мм, втулка 19 мм, фреза 9317, толщина заготовок от 18.5 мм (вылет фрезы 17.5 мм)

Шаблон открытый ласточкин хвост, полная длина 840 мм (700 мм + крепеж). С возможностью продольной регулировки. Шаг 30 мм, втулка 17 мм, фрезы 9317 и 12 мм. Толщина заготовок ограничена только сверху — рабочей длиной фрезы, т.е. 22 мм. Кроме того, этот шаблон может использоваться и для получения полуоткрытых шипов ласточкин хвост — при толщине заготовок от 21 мм (вылет фрезы 20.3 мм). Но в этом случае необходимо ограничивать перемещение фрезера вдоль гребенки, что выполняется опытным путем, впрочем, как и выставление заготовок.

Шаблон открытый ласточкин хвост, полная длина 840 мм (700 мм + крепеж). С возможностью продольной регулировки. Шаг 30 мм, втулка 19 мм, фрезы 9317 и 12 мм. Толщина заготовок ограничена только сверху — рабочей длиной фрезы, т.е. 22 мм. Кроме того, этот шаблон может использоваться и для получения полуоткрытых шипов ласточкин хвост — при толщине заготовок от 21 мм (вылет фрезы 20.3 мм). Но в этом случае необходимо ограничивать перемещение фрезера вдоль гребенки, что выполняется опытным путем, впрочем, как и выставление заготовок.

Шаблон ласточкин хвост, полная длина 840 мм (700 мм + крепеж). С возможностью продольной регулировки. Два профиля: шаг 18 мм, втулка 12.7 мм, фреза 9315, толщина заготовок от 7.5 мм (вылет фрезы 6.4 мм) и шаг 25 мм, втулка 17 мм, фреза 9316, толщина заготовок от 10.5 мм (вылет фрезы 9.2 мм)

Шаблон ласточкин хвост, полная длина 840 мм (700 мм + крепеж). С возможностью продольной регулировки. Два профиля: шаг 18 мм, втулка 12.7 мм, фреза 9315, толщина заготовок от 7.5 мм (вылет фрезы 6.4 мм) и шаг 25 мм, втулка 19 мм, фреза 9316, толщина заготовок от 10.5 мм (вылет фрезы 9.2 мм)

Шаблон ласточкин хвост, полная длина 840 мм (700 мм + крепеж). С возможностью продольной регулировки. Два профиля: шаг 30 мм, втулка 17 мм, фреза 9317, толщина заготовок от 14.5 мм (вылет фрезы 12.9 мм) и шаг 30 мм, втулка 17 мм, фреза 9317, толщина заготовок от 18.5 мм (вылет фрезы 17.5 мм)

Шаблон ласточкин хвост, полная длина 840 мм (700 мм + крепеж). С возможностью продольной регулировки. Два профиля: шаг 30 мм, втулка 19 мм, фреза 9317, толщина заготовок от 14.5 мм (вылет фрезы 12.9 мм) и шаг 30 мм, втулка 19 мм, фреза 9317, толщина заготовок от 18.5 мм (вылет фрезы 17.5 мм)

Шаблон для прямых шипов, полная длина 450 мм. Два профиля: шаг 18 мм, втулка 12.7 мм, фреза 8 мм и шаг 30 мм, втулка 17 мм, фреза 12 мм. Максимальная толщина заготовок ограничена только рабочей длиной фрезы.

Шаблон для прямых шипов, полная длина 450 мм. Два профиля: шаг 18 мм, втулка 12.7 мм, фреза 8 мм и шаг 30 мм, втулка 19 мм, фреза 12 мм. Максимальная толщина заготовок ограничена только рабочей длиной фрезы.

Шаблон для прямых шипов, длина 590 мм (450 мм плюс крепеж). С возможностью продольной регулировки. Два профиля: шаг 24 мм, втулка 17 мм, фреза 12 мм и шаг 24 мм, втулка 19 мм, фреза 12 мм. Максимальная толщина заготовок ограничена только рабочей длиной фрезы. Шаблон также позволяет делать шипы с шагом 12, 8 и 6 мм, соответственно, фрезами 6, 4 и 3 мм. Издержками этого является плотная посадка втулки в шаблон. Т.е. может потребоваться подшлифовка надфилем «зубов» шаблона до достижения относительно свободного хода втулки, но без люфтов.

Шаблон для прямых шипов, полная длина 840 мм (700 мм + крепеж). С возможностью продольной регулировки. Три профиля: шаг 18 мм, втулка 12.7 мм, фреза 8 мм; шаг 30 мм, втулка 17 мм, фреза 12 мм (на всю длину шаблона) и шаг 24 мм, втулка 17 мм, фреза 12 мм. Максимальная толщина заготовок ограничена только рабочей длиной фрезы. Последний профиль также позволяет делать шипы с шагом 12, 8 и 6 мм, соответственно, фрезами 6, 4 и 3 мм. Издержками этого является плотная посадка втулки в этот профиль шаблона. Т.е. может потребоваться подшлифовка надфилем «зубов» профиля до достижения относительно свободного хода втулки, но без люфтов.

Шаблон для прямых шипов, полная длина 840 мм (700 мм + крепеж). С возможностью продольной регулировки. Три профиля: шаг 18 мм, втулка 12.7 мм, фреза 8 мм; шаг 30 мм, втулка 19 мм, фреза 12 мм (на всю длину шаблона) и шаг 24 мм, втулка 19 мм, фреза 12 мм. Максимальная толщина заготовок ограничена только рабочей длиной фрезы. Последний профиль также позволяет делать шипы с шагом 12, 8 и 6 мм, соответственно, фрезами 6, 4 и 3 мм. Издержками этого является плотная посадка втулки в этот профиль шаблона. Т.е. может потребоваться подшлифовка надфилем «зубов» профиля до достижения относительно свободного хода втулки, но без люфтов.

Шаблон для прямых шипов, полная длина 840 мм (700 мм + крепеж). С возможностью продольной регулировки. Два профиля: шаг 18 мм, втулка 12.7 мм, фреза 8 мм и шаг 30 мм, втулка 17 мм, фреза 12 мм. Максимальная толщина заготовок ограничена только рабочей длиной фрезы.

Шаблон для прямых шипов, полная длина 840 мм (700 мм + крепеж). С возможностью продольной регулировки. Два профиля: шаг 18 мм, втулка 12.7 мм, фреза 8 мм и шаг 30 мм, втулка 19 мм, фреза 12 мм. Максимальная толщина заготовок ограничена только рабочей длиной фрезы.

Шаблоны Isoloc, полная длина 450 мм. Комплект из 3 шт, 6 профилей. Шаг от 24 до 63 мм, минимальная толщина заготовок 16.3 мм +-0.5 мм, в зависимости от профиля, максимальная определяется только рабочей длиной фрезы. Все шаблоны сделаны под фрезу 8 мм и втулку 12.7 мм.

Шаблоны Isoloc, полная длина 840 мм (700 мм + крепеж). С возможностью продольной регулировки. Комплект из 3 шт, 6 профилей. Шаг от 24 до 63 мм, минимальная толщина заготовок 16.3 мм +-0.5 мм, в зависимости от профиля, максимальная определяется только рабочей длиной фрезы. Все шаблоны сделаны под фрезу 8 мм и втулку 12.7 мм.

Аксессуары для шаблонов

Кондуктор для выравнивания заготовок для всех видов шаблонов (прямых шипов и ласточкин хвост), кроме Isoloc.
При использовании практически всех шаблонов заготовки на станине должны быть закреплены со сдвигом 1/2 шага друг относительно друга. Для упрощения выравнивания заготовок и используется данный кондуктор.

Кондуктор для выравнивания заготовок на 1/2 шага для шаблонов Isoloc.

Механика (боковины) станины для установки шаблонов с возможностью независимой регулировки шаблона в двух координатах (поперечном направлении и по высоте). Состоит из трех или четырех пар деталей (одна пара для правой боковины, вторая для левой). Короткие шаблоны устанавливаются прямо на боковины механики, при этом регулировка шаблона в продольном направлении не предусмотрена. Длинные шаблоны (и один из коротких), которые имеют возможность продольной регулировки (крепежные «уши»), требуют дополнительных опорных пластин (деталь 4).

Адаптеры для копировальных втулок. Предназначены для крепления втулок (которые унифицированы) на разные фрезеры. Перечень доступных адаптеров большой, на картинках приведено лишь несколько примеров.

Приспособление для фрезерования мебельных шипов

Приспособление для фрезерования мебельных шипов.
Что это такое, зачем оно надо и как работает, можно посмотреть на англоязычном сайте оригинала Leigh здесь и здесь. Принцип работы можно посмотреть также в американском патенте. на основе которого сделан оригинал. Полная инструкция на оригинал шипорезки доступна здесь. в разделах FMT Pro и Super FMT.
Для работы требуются копиры, перечень доступных копиров приведен ниже. Используются прямые пальчиковые или спиральные фрезы, номинальный размер (диаметр) фрезы совпадает с номинальным размером (шириной) шипа во всех случаях, кроме указанных особо.

Комплект копиров для мебельной шипорезки для шипов 8 мм. 8 штук, длины: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 и 60 мм. Копиры позволяют фрезеровать соединения больше или меньше номинала, если для шипа и паза использовать фрезы разных диаметров (но чтобы сумма диаметров была равна 16 мм).

Комплект копиров для мебельной шипорезки для шипов 10 мм. 7 штук, длины: 20, 25, 30, 35, 40, 50 и 60 мм. Копиры позволяют фрезеровать соединения больше или меньше номинала, если для шипа и паза использовать фрезы разных диаметров (но чтобы сумма диаметров была равна 20 мм).

Комплект копиров для мебельной шипорезки для шипов 12 мм. 6 штук, длины: 20, 25, 30, 40, 50 и 60 мм. Копиры позволяют фрезеровать соединения больше или меньше номинала, если для шипа и паза использовать фрезы разных диаметров (но чтобы сумма диаметров была равна 24 мм).

Комплект копиров для мебельной шипорезки для шипов 14 мм. 5 штук, длины: 25, 30, 40, 50 и 60 мм. Копиры позволяют фрезеровать соединения больше или меньше номинала, если для шипа и паза использовать фрезы разных диаметров (но чтобы сумма диаметров была равна 28 мм).

Комплект копиров для мебельной шипорезки для шипов 16 мм. 4 штуки, длины: 30, 40, 50 и 60 мм. Копиры позволяют фрезеровать соединения больше или меньше номинала, если для шипа и паза использовать фрезы разных диаметров (но чтобы сумма диаметров была равна 32 мм).

Комплект копиров для мебельной шипорезки под дюймовые фрезы для шипов 3/8″ (9.5 мм). 6 штук, длины: 20, 25, 30, 40, 50 и 60 мм. Копиры позволяют фрезеровать соединения больше или меньше номинала, если для шипа и паза использовать фрезы разных диаметров (но чтобы сумма диаметров была равна 3/4″ (19 мм)).

Комплект копиров для мебельной шипорезки под дюймовые фрезы для шипов 1/2″ (12.7 мм). 6 штук, длины: 20, 25, 30, 40, 50 и 60 мм. Копиры позволяют фрезеровать соединения больше или меньше номинала, если для шипа и паза использовать фрезы разных диаметров (но чтобы сумма диаметров была равна 1″ (25.4 мм)).

Комплект копиров для мебельной шипорезки для круглых шипов. 5 штук, диаметры: 15, 20, 25, 30 и 35 мм. Копиры предназначены для фрезеровки только шипов, ответные гнезда выполняются сверлами Форстнера соответствующего диаметра. Для шипов 15-30 мм нужна прямая фреза диаметром 12 мм, для шипа 35 мм — диаметром 10 мм.
Поскольку при сверлении гнезд нет возможности регулировать их диаметр, существует вероятность, что пределов регулировки не хватит для коррекции размеров фрезеруемого шипа. Из этих соображений имеется две разновидности комплекта. Один сделан в размер, а второй увеличенный, который дает шипы диаметром на 0.2 мм больше номинала.

Копир для мебельной шипорезки для царг 19*60 мм. Фреза ласточкин хвост, Энкор 9318 (диаметр 19 мм, угол 7 гр), вылет фрезы 17.6 мм.

Копир для мебельной шипорезки, позволяющий получить параллельные пазы с шагом 8 мм. На шаблоне 5 дорожек.

Как своими руками сделать шипорезный шаблон

Пришла в голову идея как сделать шипорезный шаблон для ручного фрезера.

Для работы понадобится станок-рейсмус. Вполне подойдет сделанный из ручного электрорубанка, как описано здесь.

Шаблон, как известно, представляет собой гребнку из зубьев определенной длины и ширины, расположенных на равном расстоянии друг от друга:

Подобный шаблон можно склеить из платиков толщиной в зуб и платиков толщиной впадины между зубьями.

Платики можно нарезать из реек отстроганных на рейсмусе.

Закавыка в том, как получить рейки с точностью в сотые миллиметра — иначе набежит недопустимая погрешность.

Сделать это не сложно: прогнав рейку на рейсмусе, от нее отразают десять пластинок, складывают их вместе, измеряют штангелем (дает точность измерения как минимум в одну десятую миллиметра), делим на десять и получаем толщину с точностью до сотых. Сотки «поймать» на рейсмусе можно, подклеивая снизу заготовки бумагу или скотч.

Все выглядит достаточно просто.

Можно по выше описанной технологии склеить шаблон точно повторяющий шиповое соединение, а обкатывая его фрезой с роликом, получим шипорезный шаблон. Т.е. получим мастер-шаблон для создания и возобновления шипорезных шаблонов.

P.S. Рейку для изготовления платиков прострогать, конечно, можно и фрезером, но на рейсмусе, сдается, это сделать все-таки попроще.

Поэтому решил собрать кондуктор для изготовления шиповых соединений с помощью ручного фрезера.
Идея была сделать устройство для быстрого и удобного вырезания пазов для вставных шипов Domino, т.к. готовые решения уж слишком дороги.
Все началось с поиска подходящей идеи в интернете. Далее адаптация идеи под свои нужды и, наконец, выполнение чертежей.
Принцип работы прост (см. следующую фотографию).

Положение паза относительно края заготовки регулируется синим упором. В качестве него будет специальная тумба.
Ширина паза определяется соответственно шириной фрезы, длина паза — положением коричневой задвижки-язычка.
Черная деталь — это копировальная втулка шириной 40 мм, которая ходит в получившемся пазу.

Далее поиск материала. Мне показалось хорошей идеей сделать кондуктор из листа дюрали 6 мм. Хотя, наверное, можно делать из любого листового материала — фанеры, оргстекла, текстолита. Поиск подходящего листа дюрали на местном птичьем рынке и в местных металлоприемках результата не дал: «Подходящие куски иногда проскальзывают, но сейчас нет и когда будут не известно. Перезвоните позже». На металлобазах удалось найти нужный материал. Его даже предложили разрезать в размер, но проблема в том, что забрать придется весь лист. А это во-первых дорого, во-вторых куда мне девать оставшиеся 70% листа.
В итоге нашел ИП, торгующее в интернете листовым дюралюминием Д16Т в розницу. http://dural16.ru/. Может, кому пригодится.
У них можно заказать кусок листа дюрали нужного размера и нужной толщины. Но и тут не все гладко. Если брать не весь лист, а часть, то действует серьезная наценка.
Купил у них подходящий лист дюрали 800×500 толщиной 6 мм за 4130 рублей, т.е. 614,58 рублей за килограмм. Да уж, не мало.

Параллельно с поиском материала начал поиск токаря-фрезеровщика. Пошерстил на паре всероссийских тематических форумов в поисках земляков. В итоге нашел пару десятков аккаунтов, на которые разослал личные сообщения. Из них откликнулись восемь человек, которым позднее разослал чертежи с вопросом о стоимости работ. Разброс цен за работу с моим материалом получился значительный — от двух до восьми тысяч рублей.

Как уже говорил выше, такую шипорезку можно сделать из любого листового материала. Например, из оргстекла, текстолита или фанеры. При этом можно обойтись простым ручным фрезером. Я же решил делать свою шипорезку из дюрали, поэтому пришлось обращаться к специалистам. Именно для них были сделаны точные чертежи с размерами, которые кому-то могли показаться избыточными и сложными (хотя при ближайшем рассмотрении становится ясно, что это не так). Эти размеры подобраны в соответствии с размерами побошвы фрезера и под конкретную копировальную втулку.
Делать из дюрали — не самое дешевое решение как по стоимости материала, так и по стоимости работ, но меня это устраивает. Интересно наблюдать как выдуманное тобою изделие и нарисованное в 3D материализуется и становится настоящим изделием.

Как видим на следующей фотографии, готовое изделие очень простое. При его сборке столкнулся с неожиданной сложностью. Дело в том, что в первоначальном проекте пластины соединяются алюминиевыми заклепками с потайной головкой.
Оказалось, что найти такие заклепки в продаже — задача нетривиальная. Их нет не только в обычных хозяйственных магазинах, но даже в узкоспециализированных магазинах с крепежом. Пришлось соединять пластины обычными вытяжными заклепками.

Самый хитрый элемент конструкции — выдвижной язычок, которым регулируется длина паза для шипа. Вся хитрость заключается лишь в необходимости подгонки ласточкиного хвоста. В остальном никаких сложностей в его изготовлении нет. Чтобы сделать его короче в основной пластине сделаны не одно, а два отверстия, в которые вставляется фиксирующий болт в зависимости от требуемой величины паза.
При этом положение паза на самом язычке выбрано таким образом, чтобы при любом положении язычка подошва фрезера не упиралась в фиксирующую гайку-барашек.

Для крепления шипорезки собрал из 21 мм фанеры тумбу, представленную на следующей фотографии. В верхней части тумбы сделаны два параллельных паза для крепления пластины болтами М10, в пережней части — отверстие для фиксации заготовок на шипорезке с помощью струбцин.

Для придания тумбе нужной жесткости, сделал внутри дополнительную перекладину.

После сборки получаем такое устройство. Перед установкой предварительно матировал наждачкой 120 и 240 металлические поверхности, контактирующие с подошвой фрезера и с заготовками.

Под пластиной прикрепил к тумбе полосу из дюрали. Эта полоса расширяет возможности крепления заготовок к шипорезке с помощью струбцин.

Пока у меня не было возможности устроить своей шипорезке настоящую проверку, но думаю, со своей задачей справится. Вставные шипы, не смотря на то, что их можно купить готовые (http://www.kalpa-vriksa.ru/catalog/vst avnye_shipy_domino_dlya_festool_df500/) буду делать сам. Все же стоимость одного шипа почти 10 рублей — дороговато.

Характеристики:
Габариты — 250х440х112 мм
Вес — около 5 килограмм
Макс. диаметр фрезы — 37 мм
Макс. длина паза — 154 мм
Толщина основания под фрезером — 12 мм

При помощи шипорезки можно делать пазы для вставных шипов в нужном месте заготовки

Если нет возможности закрепить заготовку на шипорезке, то подвижная часть шипорезки снимается и крепится на заготовке.

Если возникает необходимость обработать торцы длинных заготовок, то шипорезку можно положить на бок.

Пользоваться шипорезкой достаточно удобно и результат получается достаточно качественный.

P.S. В комментариях мне написали об еще одной шипорезке, сделанной по этим чертежам. Оригинал сообщения можно найти ниже. Приведу лишь выжимку:
. нет необходимости обращаться к разным мастерам. Я изготовил шипорезку по Вашим чертежам за один день из алюминиевого листа толщиной 4 мм. 4 мм самый оптимальный вариант для изготовления самому. Использовал ручной фрезер, циркулярную пилу, напильник и эл.дрелль. Только к фанерной станине внизу ещё одну алюминиевую пластину закрепил.Так лучше крепить фрезеруемую деталь, прижимая к верхней и нижней пластине. Алюминий хорошо режется циркулярной пилой и ручным фрезером на малых оборотах. Фрезеровал фрезой 8 мм для металла.

От себя добавлю, что это отличный опыт самостоятельного изготовления шипорезки, спасибо за ваш опыт.

Размер доминошек выбираю в зависимости от имеющихся фрез. Точнее нужны две фрезы — прямая, чтобы сделать паз, и соответствующая ей колевочная, чтобы скруглить на шипах кромки.
Размер заготовок (высота и ширина) подгоняю рейсмусом по размерам сделанных пазов. Далее скругляю кромки и режу заготовки на отдельные доминошки по длине в зависимости от глубины сделанных пазов минус три миллиметра.

Выглядит это примерно так:

Edited at 2015-10-28 06:18 (UTC)

Вашей шипорезке цены нет. И нет необходимости обращаться к разным мастерам. Я изготовил шипорезку по Вашим чертежам за один день из алюминиевого листа толщиной 3 мм. Использовал ручной фрезер,циркулярную пилу, напильник и эл.дрелль. Только к фанерной станине внизу ещё одну алюминиевую пластину закрепил.Так лучше крепить фрезеруемую деталь, прижимая к верхней и нижней пластине. А с копировальной втулкой 19 мм не удобно будет работать, не видно что фрезеруешь. 36-40 мм самое то что надо. Большое спасибо за идею и чертежи. Лучшего в интернете нет.

Я извиняюсь за то что не представился и получилось я аноним. Меня зовут Константин, мне 73 года. Посмотрите шипорезку сделаную по вашим чертежам за один день. Вот ссылка на мои фото в однокласниках. https://ok.ru/profile/355387415108/album/8 15584508996 Алюминий хорошо режется циркулярной пилой и ручным фрезером на малых оборотах. Фрезеровал фрезой 8 мм для металла.

Шипорезное приспособление к фрезеру своими руками

Многие деревообработчики мечтают купить совершенное шипорезное приспособление к фрезеру, чтобы делать быстро и точно шипы прямой формы или формы ласточкин хвост. Такие заводские приспособления могут делать на много больше, чем простые ящичные шипы. Один из примеров — полуслепые шипы (на на фото справа ниже). Такое устройство выполнит любое полу-слепое соединение ласточкин хвост. Так что если

Вы знакомы с тем, как работает кондуктор, значит вы на пути к овладению этой техникой. С помощью предлагаемых шаблонов в наборе можно делать любое полуслепое соединение и работает оно примерно так же, как в типичном ящике - только имеет небольшие отличия. Но, сегодня, давайте рассмотрим, как своими руками сделать приспособление, которое поможет изготавливать простые ящичные шипы.

Шипорезное приспособление к фрезеру с постоянным размером.

В каждой столярной мастерской просто необходимо иметь шипорезное приспособление к фрезеру для изготовления шипов разных размеров. При изготовлении такого приспособления нужно понимать, что оно, в даном случае, изготавливается под один определенный размер шипов. Его не сложно сделать и оно будет работать, как часы. Необходимые части — направляющие для изготовления шипов, устанавливаются они на противоположных сторонах корпуса приспособления в шахматном порядке и на одинаковом расстоянии друг от друга. В ручной фрезер вставлена фреза с упорным подшипником, которая повторяет форму направляющих. Если направляющие вырезаны одного размера и равномерно вмонтированы в корпус приспособления, то шипы будут идеально подходить друг к другу. Эти шипы имеют по ширине размер 7/8″, высота шипа составляет 3/4″. До начала изготовления шипов установите фрезер с фрезой в фрезерный стол. Примечание: Может возникнуть ситуация, когда не будет в наличии фрезы с упорным подшипником, тогда исправит ситуацию направляющая втулка для фрезера. Само приспособление надежно закрепите струбцинами на доске длиной 15″.

Настраиваемое шипорезное приспособление для фрезера.

Каким же образом сделать канавки в корпусе приспособления для ручного фрезера на идеально равном расстоянии друг от друга и одного размера? Можно сказать, что-это обычная операция в деревообработке и фрезерный станок — это идеальный инструмент для работы. Пазы могут быть расположены широко, как в на примере на фото, могут быть расположены совсем близко, как ящичные шипы. Неважно, с какой целью располагаются канавки, главное, чтобы пазы были расположены равномерно — параллельны между собой, на одном расстоянии и с одинаковой шириной. Для этого нужно сделать простое приспособление, состоящее из куска МДФ на котором крепится фрезер. Такой кондуктор может быть сделан под один размер или с возможностью регулировки расстояния между канавками, как показано на фото ниже.

Вы с успехом справитесь с изготовлением и подгонкой этого проверенного временем соединения, вне зависимости от того, какими инструментами располагаете. Просто выберите один из этих испытанных методов с использованием самого разного инструментария: от недорогих инструментов, которые наверняка имеются у вас под рукой, до специализированных станков.

Начните с основ: главные правила для соединений «шип-гнездом

Независимо от того, как именно вы формируете шипы и гнезда, эти советы помогут получать идеально подогнанные, прочные соединения для любых изделий.

• Правильные соединения всегда начинаются с аккуратной разметки. Используйте проверенные стальную линейку и угольник, а линии разметки наносите остро заточенным карандашом, рейсмусом или разметочным ножом.
• Простое правило, которое легко запомнить: при разметке гнезда на торце или кромке толщину заготовки нужно делить на три равные части. Две внешние трети станут стенками гнезда, а средняя треть должна быть удалена. Так, в доске толщиной 18 мм (рисунок внизу) делается гнездо шириной 6 мм по центру кромки заготовки. При использовании материала толщиной более 18 мм ширина гнезда может быть больше одной трети толщины заготовки при условии, что толщина стенок гнезда будет не менее 6 мм — это вызвано соображениями прочности.

Вначале сделайте гнезда

Способ № 1. Простой сверлильный кондуктор для соединений на шкантах

Первые два способа выборки гнезд предусматривают сверление ряда перекрывающихся отверстий и удаление лишнего материала между ними. Отверстия должны быть перпендикулярными кромке доски, и с этой задачей отлично справляются приспособления-кондукторы для сверления отверстий под шканты. Они особенно удобны при работе с материалом толщиной около 18 мм, для которого подходят втулки распространенного диаметра 6 мм, как раз соответствующего ширине гнезда. (Большинство подобных приспособлений снабжено втулками для сверления отверстий диаметром 6, 8 и 10 мм, а некоторые имеют втулку для отверстий диаметром 12 мм.) Если сверлильный кондуктор не был укомплектован сверлом, приобретите спиральное сверло по дереву с центральным острием — такое режет чище и не дает сколов на поверхности.

Для ограничения глубины отверстия закрепите на сверле стопорное кольцо или сделайте «флажок» из малярного скотча.

Удерживая стамеску перпендикулярно кромке доски, аккуратно срежьте неровности на стенках гнезда. Если стамеска острая, киянка не понадобится.

Чтобы сделать гнездо, прикрепите приспособление к заготовке, установив его у края размеченного гнезда так, чтобы край отверстия едва касался линий разметки, обозначающих край и стенки гнезда. Просверлите отверстие, предварительно установив необходимую глубину сверления. Проделайте то же самое у другого края гнезда, как показано вверху слева. Теперь переставьте кондуктор и просверлите между двумя крайними отверстиями еще несколько отверстий. После этого высверлите материал между ними, центрируя сверло на перемычках между ними.

Удалив большую часть лишнего материала, зачистите и выровняйте боковые стенки гнезда стамеской. Используйте стамеску наибольшей ширины, которую позволят размеры гнезда. Если вы предпочитаете прямоугольные гнезда, подрежьте уголки стамеской, ширина которой равна ширине гнезда.

Способ № 2. Тот же принцип, но используется сверлильный станок

Если у вас есть сверлильный станок, то для большей производительности и точности используйте его вместо электродрели и сверлильного кондуктора. Вам понадобится упор (хотя бы в виде ровной доски, струбцинами прикрепленной к столику станка), чтобы позиционировать гнездо и обеспечить его параллельность краям заготовки. Пользуясь угольником, проверьте перпендикулярность столика сверлу. Установите в патрон станка остроконечное спиральное сверло или сверло Форстера, имеющееся у таких сверл центральное острие препятствует уходу сверла с намеченной точки. Отрегулируйте ограничитель глубины сверления в соответствии с глубиной гнезда.

Так же как и при использовании кондуктора, вначале просверлите отверстия у концов будущего гнезда. Затем просверлите между ними ряд отверстий, оставляя перемычки шириной около 3 мм. Закончив сверление, подровняйте стенки и уголки гнезда стамеской.

Способ № 3. Использование погружного фрезера

Эта техника предполагает фрезерование гнезда с увеличением глубины на б мм за каждый проход. Кроме погружного фрезера потребуются острая фреза (мы рекомендуем спиральную фрезу с восходящей спиралью), а также боковой упор или специальное приспособление, удерживающее фрезу в пределах линий разметки. Можно контролировать начальную и конечную точки фрезеруемого гнезда на глаз или прикрепить к заготовке бруски- упоры, ограничивающие продольный ход фрезера.

Самодельное или фабричное приспособление для фрезерования гнезд, подобное показанному на рисунке вверху, станет универсальным дополнением к любой мастерской. Верхняя пластина из прозрачного оргстекла позволяет легко совмещать центровочные линии приспособления с разметкой на заготовке. Длина и ширина щелевого отверстия приспособления должны быть несколько больше размеров гнезда с учетом разницы диаметров фрезы и копировальной втулки, перемещающейся в щелевом отверстии. Дополнительные затраты на покупку готового приспособления компенсируются его быстрой установкой и гибкой на стройкой размеров гнезда. Примерами таких приспособлений могут служить модели Mortise Pal и Leigh Super FMT. Приспособление Mortise Pal имеет встроенный зажим и поставляется с шестью шаблонами для фрезерования гнезд разной ширины и длины (дополнительные шаблоны можно приобрести отдельно). Настольное приспособление Leigh Super FMT (www.leighjigs.com) позволяет фрезеровать за одну установку и гнездо, и шип. В комплект входят направляющие и фрезы для шипов и гнезд пяти различных размеров. Дополнительные направляющие приобретаются отдельно.

КРОМКА ЗАГОТОВКИ. При обработке узких заготовок, таких как эта стойка, прижмите струбциной вспомогательный обрезок бруска для устойчивости фрезера. ТОРЕЦ ЗАГОТОВКИ. Несложное приспособление создает широкую и устойчивую опорную поверхность для фрезера при выборке гнезд в торцах заготовок.

Способ № 4. Сверление квадратных отверстий — это просто

Конечно, с технической точки зрения на долбежном станке выполняется не сверление, а долбление квадратных отверстий. Прямоугольное гнездо выдалбливается вокруг круглого отверстия одновременно со сверлением последнего, для чего используется специальное шнековое сверло, расположенное внутри полого резца-долота (нежнее фото слева). Этот способ выборки гнезд является быстрым, но также и наиболее затратным. Настольные долбежные станки, перекрывающие практически все ваши потребности по выборке гнезд, стоят примерно S225-500, стоимость напольных моделей начинается от $900. (Имейте в виду, что некоторые специализированные станки не укомплектованы резцами и сверлами, стоимость которых составляет $ 1 0-30 за штуку, а цена набора из четырех штук — от $40.)

Сверло имеет глубокие канавки, быстро отводящие стружку, а внешний квадратный резец-долото формирует чистые стенки гнезда.

Длинный рычаг долбежного станка создает усилие, необходимое для погружения резца в заготовку.

Настроив долбежный станок, вы сумеете выбрать такое гнездо меньше чем за минуту.

Вот как работает долбежный станок. Вначале установите в станок резец-долото со сверлом. Отрегулируйте ограничитель глубины в соответствии с глубиной гнезда. Выровняйте упор параллельно резцу так, чтобы последний находился точно между линиями разметки. Сформируйте сначала концы гнезда, а затем удалите материал между ними, проделывая перекрывающиеся отверстия. Если вам нравится этот способ, но вы не готовы к покупке специализированного станка, подумайте о приобретении долбежного приспособления-насадки для вашего сверлильного станка. Подобные приспособления относительно недороги ($65-125). Насадка устанавливается на пиноль станка (фото внизу) и работает точно так же, как и долбежный станок. Недостаток ее заключается в том, что вы не сможете использовать станок для обычного сверления, пока не снимете приспособление.

Всего за 20 минут можно превратить сверлильный станок в долбежный, установив на пиноль приспособление-насадку.

Теперь сделайте шипы и подгоните их к гнездам

Вставные шипы удобно использовать с фрезерованными гнездами. Отпилите шипы от длинной заготовки, обработанной до требуемого сечения.

В зависимости от выбранного способа выборки гнезд и имеющихся в наличии инструментов можно сделать шипы на концах деталей, либо вставные (отдельные) шипы, которые соединяют две детали с гнездами.

Использование вставных шипов предполагает выборку в обеих соединяемых деталях гнезд, в которые вставляется выпиленный шип, подходящий к обоим гнездам (фото справа). Вы можете не покупать заготовки для вставных шипов, а делать их сами из обрезков твердой древесины (для безопасности обрабатывайте обрезки длиной не менее 305 мм). Просто острогайте заготовку до толщины, обеспечивающей плотную посадку шипа в гнезде. Если концы гнезда полукруглые, отфрезеруйте на заготовках для шипов соответствующие скругления. После этого отпилите от заготовки шипы необходимой длины.

Способ № 1. Пазовый диск поможет быстро справиться с шипами

Наборный пазовый диск позволяет выпиливать шипы с высокой точностью и минимальными затратами времени. Точная настройка толщины диска не требуется, так как лишний материал удаляется за несколько проходов. Чтобы выпилить шипы этим способом, используйте два внешних диска, между которыми установите три промежуточных диска-чиппера толщиной 3,2 мм. Для предотвращения сколов на выходе диска из заготовки прикрепите к поперечному (угловому) упору пильного станка накладку из фанеры или МДФ.

Установив пазовый диск в станок, настройте его вылет так, чтобы он едва касался линии разметки шипа на заготовке. Используя обрезок материала той же толщины, что и у заготовки, сделайте с обеих сторон по одному проходу и проверьте посадку полученного шипа. Отрегулируйте вылет диска и снова выполните пробные проходы. Результатом должна стать плотная посадка шипа в гнезде.

ПАЗОВЫЙ ДИСК ОДНОВРЕМЕННО ФОРМИРУЕТ ПЛЕЧИКИ И ЩЕЧКИ ШИПА

Наборный пазовый диск работает быстро и прост в использовании, но часто оставляет характерные следы в виде царапин, требующие дополнительной зачистки.

Сначала выпилите пазовым диском лицевые щечки шипа, а затем боковые. Высокая накладка поперечного упора обеспечит поддержку заготовки при выпиливании боковых щечек.

Теперь установите продольный (параллельный) упор станка так, чтобы он ограничивал длину шипа. Измерьте расстояние между упором и зубьями внешнего диска, дальнего от упора, — это расстояние определяет линию заплечиков шипа. При условии, что продольный упор расположен параллельно пильному диску и пазам для поперечного упора, выполнение прохода не приведет к защемлению диска или отбросу заготовки назад. Выпилите с этими настройками станка обе лицевые щечки шипа на всех заготовках. После этого, не меняя положения продольного упора, сформируйте боковые щечки шипов, отрегулировав соответственно вылет диска, чтобы получить нужную ширину шипа. Закончив выпиливание шипов, удалите с их щечек шероховатости при помощи зензубеля или шлифовальной колодки.

Способ № 2. С шипорезной кареткой шипы будут более гладкими

Шипорезная каретка, подобная показанной на правом фото внизу, стоит примерно столько же, что и хороший пазовый диск ($ 100-150), но она обеспечивает более чистую поверхность щечек шипа. Установите вылет пильного диска в соответствии с шириной плечиков. Затем, продвигая заготовку с помощью поперечного упора, сформируйте все четыре плечика шипа, как показано на левом фото внизу. Если необходимо, при выпиливании кромочных (боковых) плечиков отрегулируйте вылет диска. Предварительное формирование плечиков гарантирует, что они будут чистыми и четкими.

Сначала сделайте пропилы, формирующие плечики шипа. Подавайте заготовку при помощи углового (поперечного) упора, используя продольный упор как ограничитель длины шипа.

Настройте шипорезную каретку так, чтобы после выпиливания щечки шипа обрезок свободно падал в сторону, а не был зажат между диском и кареткой.

Чтобы выпилить щечки, просто закрепите стоящую на торце заготовку в каретке, отрегулируйте каретку, совместив линию разметки с краем пильного диска, настройте вылет диска и сделайте пропил. Переверните заготовку и опилите противоположную щечку шипа. Выпиленный таким способом шип будет расположен точно по центру (если шип должен быть смещен к одной из сторон заготовки, его следует выпиливать при двух разных установках). Шипорезные каретки позволяют формировать шипы не только под прямым углом, их задний упор можно наклонить. Желая сэкономить, изготовьте шипорезную каретку самостоятельно.

Способ № 3. Шипы на ленточной пиле — грубо и быстро

Настроить ленточную пилу для выпиливания шипов так же просто, как и для обычного продольного пиления. Предварительно сформируйте плечики шипа на круглопильном станке, как описано в «Способе № 2». После этого установите продольный упор ленточной пилы так, чтобы толщина выпиливаемого шипа была примерно на 0,8 мм больше требуемой, и сделайте пропил (фото внизу).

Формируя щечки шипа, подавайте доску медленно, чтобы пильное полотно не изгибалось и в результате не получились искривленные шипы. Будьте осторожны и прекратите подачу заготовки после того, как обрезок отпадет в сторону, чтобы случайно не пропилить плечики шипа. Выпиленные на ленточной пиле щечки будут слегка шероховатыми. Для лучшей адгезии клея сделайте их гладкими при помощи шлифовальной колодки или зензубеля.

Способ № 4. Зачем пилить, если есть фрезерный стол?

Вы можете фрезеровать гладкие и аккуратные шипы на фрезерном столе при помощи всего одной фрезы, поперечного и продольного упоров. Вначале вставьте в цангу фрезера прямую фрезу самого большого имеющегося диаметра и отрегулируйте ее вылет по линиям разметки шипа. Установите продольный упор фрезерного стола так, чтобы он ограничивал длину шипа. При этом он должен быть установлен параллельно пазу для поперечного (углового) упора — это гарантирует, что плечики шипа будут перпендикулярны кромкам заготовки.

Просвет между накладками продольного упора позволяет удалять стружку пылесосом.

Закончив настройку, приступайте к фрезерованию, выполнив сначала проход вдоль торца. Последовательно выполняйте один проход за другим, пока торец заготовки не будет скользить вдоль продольного упора. (Если сначала сформировать плечико шипа, есть риск, что при последующих проходах заготовку может вырвать из рук.)

Для полноценной работы с ручным фрезером кроме самого инструмента, материала и соответствующего набора фрез необходимо иметь еще один компонент - приспособления. Чтобы фреза могла формировать заготовку в соответствии с замыслом мастера, - срезая материал именно там, где требуется, - она в каждый момент времени должна находиться в строго определенном положении относительно заготовки. Для обеспечения этого и служат многочисленные приспособления для ручного фрезера. Некоторые из них - самые необходимые - входят в комплект поставки инструмента. Другие приспособления для фрезерования, приобретаются или изготавливаются своими руками. При этом самодельные приспособления так просты, что для их изготовления можно обойтись и без чертежей, используя только их рисунки.

Параллельный упор

Параллельный упор для ручного фрезера: 1 - упор, 2 - штанга, 3 - основание фрезера, 4 - винт стопорения штанги, 5 - винт точной настройки, 6 - подвижная каретка, 7 - винт стопорения подвижной каретки, 8 - накладки, 9 - винт стопорения упора.

Чтобы установить приспособление в рабочее положение, необходимо штанги 2 вдвинуть в отверстия станины 3, обеспечивая необходимое расстояние между опорной поверхностью упора и осью фрезы, и зафиксировать их стопорным винтом 4. Для точного позиционирования фрезы, нужно отпустить стопорный винт 9 и вращением винта точной настройки 5 установить фрезу в нужное положение. У некоторых моделей упора, размеры опорной поверхности можно менять, сдвигая или раздвигая опорные накладки 8.

Если к параллельному упору добавить одну простую деталь, то с его помощью можно фрезеровать не только прямолинейные, но и криволинейные пазы, например, обрабатывать круглую заготовку. Причем внутренняя поверхность бруска, расположенного между упором и заготовкой, не обязательно должна иметь округлую форму, повторяющую кромку обрабатываемой детали. Ей можно придать и более простую форму (рисунок "а"). При этом траектория движения фрезы не изменится.

Конечно, и обычный параллельный упор, благодаря выемке в центре, позволит ориентировать фрезер вдоль округлой кромки, однако положение фрезера может быть недостаточно устойчивым.

К столу или детали направляющая шина крепится струбцинами или специальными зажимами. Шина может быть укомплектована адаптером (башмаком), который соединен с основанием фрезера двумя штангами. Скользя по профилю шины, адаптер задает прямолинейное движение фрезы.

Иногда (при слишком близком расстоянии шины от фрезера) опорные поверхности шины и фрезера могут оказываться в разных плоскостях по высоте. Для их выравнивания некоторые фрезеры оснащают выдвижными опорными ножками, которые изменяют положение фрезера по высоте.

Подобное приспособление легко сделать своими руками. Самый простой вариант - это длинный брусок закрепленный на обрабатываемой детали струбцинами. Конструкцию можно дополнить боковыми упорами.

Положив брусок сразу на две, и более, выровненные заготовки, у них можно сделать пазы за один проход.

При использовании в качестве упора бруска, неудобно располагать брусок на определенном расстоянии от линии будущего паза. Этого неудобства лишены два следующих приспособления. Первое сделано из скрепленных вместе доски и фанеры. При этом расстояние от края упора (доски) до края основы (фанеры) равно расстоянию от фрезы до края базы фрезера. Но это условие соблюдается только для фрезы одного диаметра . Благодаря этому приспособление быстро выравнивается по линии края будущего паза.

Следующее приспособление можно использовать с фрезами разного диаметра, плюс при фрезеровании фрезер упирается всей своей подошвой, а не половиной, как в предыдущем приспособлении.

Выравнивание упора происходит по краю откидываемой на петлях доски и центральной линии паза. После фиксации упора, откидываемая доска откидывается, освобождая место для фрезера. Ширина откидываемой доски вместе с зазором между ней и упором (если он есть) должна быть равна расстоянию от центра фрезы до края базы фрезера. Если ориентироваться на край фрезы и край будущего паза, то приспособление будет работать только с одним диаметром фрезы.

При фрезеровании пазов поперек волокон, на выходе из заготовки, при фрезеровании открытого паза, нередки случаи задира древесины. Минимизировать задиры помогут следующие приспособления, которые прижимаю волокна в месте выхода фрезы, не давая им отщепиться от заготовки.

Две доски, строго перпендикулярно, соединяются шурупами. С разных сторон упора используются разные фрезы, чтобы ширина паза в приспособлении совпадала с шириной паза фрезеруемой детали.

Другое приспособление для фрезерования открытых пазов, можно сильнее прижать к заготовке, что еще больше минимизирует задиры, но оно подходит для фрезы только одного диаметра. Состоит оно из двух L-образных частей соединяемых на заготовке струбцинами.

Копировальные кольца и шаблоны

Диаметр копировального кольца должен быть как можно ближе к диаметру фрезы, насколько это возможно, но при этом кольцо не должно касаться её режущих частей. Если диаметр кольца больше диаметра фрезы, то шаблон должен быть меньше чем готовые детали, чтобы компенсировать разницу между диаметром фрезы и диаметром копировального кольца.

Шаблон закрепляется на заготовке двухсторонним скотчем, затем обе части прижимаются струбцинами к верстаку. Закончив фрезерование, проверьте, что кольцо прижималось к краю шаблона в течение всей операции.

Можно сделать шаблон для обработки не всей кромки, а только для закругления углов. При этом, используя шаблон изображенный ниже, можно сделать закругления четырех разных радиусов.

На рисунке выше используется фреза с подшипником, но шаблон можно использовать и с кольцом, только либо кольцо должно точно соответствовать диаметру фрезы, либо упоры должны давать возможность отодвинуть шаблон от края на разницу радиуса фрезы и кольца. Это касается и более простого варианта изображенного ниже.

Шаблоны используются не только для фрезерования кромок, но и пазов на пласти.

Шаблон может быть регулируемым.

Фрезерование по шаблону - отличный метод для того, чтобы вырезать пазы для петель.

Приспособления для фрезерования округлых и эллиптических пазов

Лучше конечно, чтобы циркуль был из двух штанг.

Вообще, циркули являются очень распространенным приспособлением. Существует большое количество фирменных и самодельных приспособлений для фрезерования по окружности, различающихся размерами и удобством пользования. Как правило, циркули имеют механизм, обеспечивающий изменение радиуса окружности. Обычно он выполняется в виде винта со штифтом на конце, перемещающегося по пазу устройства. Штифт вставляется в центральное отверстие детали.

Когда нужно фрезеровать окружность маленького диаметра, штифт должен находиться под базой фрезера, и для таких случаев используют другие приспособления, прикрепляемые к низу базы фрезера.

Обеспечивать движение фрезы по кругу с помощью циркуля довольно просто. Однако нередко приходится сталкиваться с необходимостью выполнения эллиптических контуров - при врезке зеркал или стекол овальной формы, устройстве окон или дверей арочного типа и т.п. Приспособление PE60 WEGOMA (Германия) предназначено для фрезерования эллипсов и окружностей.

Оно представляет собой основание в виде плиты, крепящейся к поверхности с помощью вакуумных присосок 1 или винтами, если характер поверхности не позволяет закрепиться с помощью присосок. Два башмака 2, движущиеся по пересекающимся направляющим, обеспечивают движение фрезера по эллиптической траектории. При фрезеровании окружности используется только один башмак. В комплект приспособления входят две монтажные штанги и кронштейн 3, с помощью которых производится соединение фрезера с плитой. Пазы на кронштейне позволяют установить фрезер таким образом, чтобы его опорная поверхность и основание плиты находились в одной плоскости.

Как видно из фотографий выше, фрезер использовался вместо лобзика или ленточной пилы, при этом, за счет высоких оборотов фрезы, качество обработанной поверхности получается гораздо выше. Так же при отсутствии ручной циркулярной пилы, фрезер может заменить и её.

Приспособления для фрезерования пазов на узких поверхностях

Для выполнения пазов в торце, можно изготовить простое приспособление в виде плоского основания, крепящегося к подошве фрезера. Его форма может быть не только круглой (по форме основания фрезера), но и прямоугольной. С двух его сторон нужно закрепить направляющие штыри, которые будут обеспечивать прямолинейное движение фрезера. Главное условие при их устройстве заключается в том, чтобы их оси находились на одной линии с центром фрезы. При обеспечении этого условия, паз будет располагаться точно по центру заготовки, независимо от ее толщины. Если потребуется сместить паз в ту или иную сторону от центра, на один из штырей нужно надеть втулку с определенной толщиной стенки, в результате чего паз сместится в ту сторону, с которой расположен штырь с втулкой. При использовании фрезера с таким приспособлением, его нужно вести таким образом, чтобы штыри прижимались с двух сторон к боковым поверхностям детали.

Если к фрезеру прикрепить второй параллельный упор, тоже получится приспособление для фрезерования пазов в кромке.

Но можно обойтись и без специальных приспособления. Для устойчивости фрезера на узкой поверхности, с двух сторон детали закрепляют доски, поверхность которых должна образовывать с обрабатываемой поверхностью единую плоскость. При фрезеровании фрезер позиционируется с помощью параллельного упора.

Можно сделать усовершенствованный вариант, увеличивающий площадь опоры для фрезера.

Устройство для обработки балясин, столбов и прочих тел вращения

Иногда возникает необходимость во фрезеровании различных пазов в телах вращения. В этом случае полезным может оказаться приспособление, изображенное ниже.

Устройство служит для фрезерования продольных канавок (каннелюр) на балясинах, столбах и т.п. Оно состоит из корпуса 2, передвижной каретки с установленным фрезером 1, диска установки угла поворота 3. Работает приспособление следующим образом. Балясина помещается в корпус и закрепляется там с помощью винтов 4. Поворот на нужный угол и фиксация заготовки в строго определенном положении обеспечивается диском 3 и стопорным винтом 5. После фиксации детали, приводится в движение каретка с фрезером (по направляющим планкам корпуса), и осуществляется фрезерование паза по длине заготовки. Затем производится расстопорение изделия, поворот его на требуемый угол, стопорение и выполнение следующего паза.

Подобное приспособление можно использовать вместо токарного станка. Заготовка должна медленно вращаться помощником или простеньким приводом, например, из дрели или шуруповерта, а лишний материал снимается движущимся по направляющим работающим фрезером.

Приспособления для фрезерования шипов

На рисунке ниже представлен промышленный образец шипорезного устройства для изготовления трех видов соединений - "ласточкин хвост" (глухой и сквозной вариант) и сквозное соединение прямым шипом. Две сопрягаемые детали устанавливаются в приспособление с определенным сдвигом друг по отношению к другу, контролируемым штифтами 1 и 2, затем производится их обработка. Точная траектория фрезы задается формой паза в шаблоне и копировальным кольцом фрезера, которое скользит по кромке шаблона, повторяя его форму.

При использовании содержания данного сайта, нужно ставить активные ссылки на этот сайт, видимые пользователями и поисковыми роботами.